陈迹残影间的暗示【老帖重开】

闲云散人 · 发表于 2006-4-10 18:20:00

【玖】分路牌



 现在的路是越修越宽，现在的车也是越跑越快。从表面来看，废弃的是昨日的羊肠古道，是草鞋与大地的接触，其中，同时也放弃了途中看风景的悠闲。现代人求的是速度，他们急于到达某个目标；而古人求的是一种心情，他们也欣赏途中的景致。路边的杂草野花，歇脚时与田头做农活的农家的交谈都是旅途的一部分。

 古道多由石子铺就，或有石阶点缀于山坡。路石已被路人的双脚磨得光滑，石阶的空隙之处偶有小草伸出。古道沿途多建有路廊，那是简陋的瓦房，一株山树横放着，就成为了长凳，或置几块山石，夏日，座在山石上，有一股凉气从脚底生起。路廊内有茶水供行人饮用，茶水一般为修行人免费提供的，清晨就将烧好的茶放于木桶内，置于路廊内，旁有一只毛竹做的水勺。春秋放一些茶叶，夏天放几叶薄荷。

 天台旧时也有数条古道，现已大多废弃，通往磐安的那条古道也是断断续续了。这条古道当时出大西门经清溪、七里殿、平头潭（平镇）、枫树殿、街头、赖家、花墙、最后往磐安方向，全长<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="38" UnitName="公里">38公里</st1:chmetcnv>。途中的许多路廊至今还在，只是没有了旧日的茶水，玉湖街七里殿旁的那个路廊还在为行人遮风避雨，为路人乘凉避暑的歇脚点。古道多有起点，而这条古道的起点竟是城内的那座城隍庙，因至此为七华里，故名七里殿，当时人们就是用这种方式计算着路程。



 现在公路上各种路标路牌让人眼花缭乱，旧时的路标就简单明了多了。现在留在街头村的那块路牌，还能让人感到一丝遗韵，此牌立于老街尽头的财神庙旁，高约半米，上书：“分路牌 北至方山 南至卅七”。此古道至此，分为二路，往北可达方山，往南可达卅七都，卅七的方向就是现在方前的方向，出天台，最后到达磐安。

 石牌经岁月的风雨，有些沧桑，有些模糊。路已废弃了，只有路牌依旧立于路旁。古道已不是那样地完整了，旁边的杂草还依然鲜活，远去的是古人的脚步，路途的艰辛与欢语都落在了石径上，长成了今天的古道上寻访者的一份思绪。走在这条荒芜的古道上，有着一丝的悲凉，那一条曾经承载过历史脚步的古道会在路人心灵深处轻轻掠过。





 2006年3 月24摄于浙江天台街头村。

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abracadabra · 发表于 2006-4-11 12:03:00

几位看了电影都忘记了。电脑没了，还是回到人脑，加装几块芯片而已，大家自己进电话线玩了。

abracadabra · 发表于 2006-4-11 12:09:00

如果有个长假，找这条古道一路走下去，漫无目的，倒是蛮好。
最近有人在重走长征路，也有人在重走西天取经路。开个车，从西安一路到天竺，顺便想像一下法显、玄奘诸人，多么过瘾的事情。

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闲云散人 · 发表于 2006-4-11 16:36:00

天台有几条古道走走，的确别有风味，只是有些已断断续续了。经南山通往临海的横山岭还留有一古时的驿站，前几天还特地去逛逛了。有点古风古韵。

闲云散人 · 发表于 2006-4-17 18:04:00

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闲云散人 · 发表于 2006-4-17 18:08:00

乱码了。删了再来。

闲云散人 · 发表于 2006-4-17 18:11:00

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闲云散人 · 发表于 2006-4-17 23:24:00

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一诺千金 · 发表于 2006-4-17 23:55:00

闲云散人 · 发表于 2006-4-18 15:07:00

【拾】破四旧辜鸿铭的那条辫子在上个世纪初的未名湖是略有名气的，它成为了旧文化的象征。辜鸿铭这条炫耀传统文化的辫子，如今又被人们重新提起，其实，人们只是借他的辫子，重提中国传统文化。留学英国的辜鸿铭为何要坚守中国传统，而反对新文化运动，他并不是不知西方文化的优势，而是知道这种文化深深扎根于西方的传统。任何的文化都是一脉相承，它有适宜于其生长的环境，中国的文化也是如此，它必须顺着自己的文化相传与发展。而提倡新文化的人士则大都留学日本，而未受感受过真正的西风。新文化运动对于传统文化否定中的创新，力求创建一种与西方文明相同的全新文化。到了上世纪60年代的文革，中国的传统文化遇到了灭顶之灾，而新的文化有没有丝毫的根底，于是，就成为了一场闹剧，一场悲剧。“破四旧”始于文革初，所谓“破四旧”，指的是破除旧思想、旧文化、旧风俗、旧习惯。此运动的实际操作者为红卫兵，他们对于四旧的真正本质是什么，还来不及弄清楚，疯狂的行为就开始了，一夜间，大量的传统建筑被拆散，数不清的书籍与字画被烧毁，传授传统文化的知识分子就成为了打击的目标。民居人们还要居住，不能拆，但其中许多木雕与石刻的图案都成为破四旧的对象。木雕的人物都削去头部，石板的图案也被铲得面目全非。学者李辉在《残缺的窗栏板》一文中有过详细地叙述，抄其中一段如下：“最令我震撼的是窗栏板。徽派建筑中的窗栏板，被称作房屋内木雕的精华所在。可是，我走进的一幢幢民居，许多窗栏板虽然都保留着，但却面目全非。窗栏板上，雕刻着一个个戏剧场面或者民间故事，空城计、水漫金山、八仙过海……有时一块窗栏板上，雕刻着几十个人物，场面生动，镂刻精细。可是，我发现绝大多数窗栏板上的雕刻，人物的头部都被削掉，只剩下身子。雕像无头，一个生动的场面，顿时没有了生命，没有了灵魂。我注视着窗栏板，抚摸被破坏的完美，感觉到好像不是我在看它们，而是它们在看我。那一处处裸露的残部，似乎也是一双双眼睛，在询问着。”李辉描述的是发生在安徽的事，其实，这一现象国内普遍存在。山城天台也未能躲过这一劫，漫步于城内的古宅，到处可见破四旧时所留下的陈迹，也可听到老人们对于这场闹剧的叙述，或平静，或激动，但这一劫难在他们心下留下的阴影却是可样的深刻。以下是破四旧时留在天台的几个残影。镜头之一：五关里木门的戏文木雕的人头均被削去。“郭子仪上寿”图。 镜头之二：进士第照墙上被毁的砖雕。 镜头之三：度予亭月洞门上被铲去的“丹柱擎天”石匾。 镜头之四：宣武第被铲的龙凤柱础。 镜头之五：花楼门前的旗杆墩在破四旧时被拆除，后来，重竖时已缺少了一块，我们可发现左边的那块为新打的。现在保存完整的木雕与石刻往往是当时主人用一种特殊的方法保存下来的，用石灰或黄泥覆盖，也有的主人用毛主席语录写于红纸，盖于石匾和木雕之上，才得以幸存。面对这些场景，人们无语，传统文化如此就能否定？在时光过去近40年之后，人们才发现传统文化的不可取代的价值。2005年冬摄于浙江天台民居。

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