遨游大西北，我心飞扬(连载)

沉钟

9.12早上10点离伊宁去库尔勒。如前所述，在伊犁境内，风景独好。过“哈萨克第一村”，不时遇到骑马放牧的哈萨克牧民，大群牛羊挡住车子去路，车子只能等它们慢慢通过。顺路观赏了那拉提草原，事先没有计划，也就没有进入景区。接着穿越天山。天山山脉很长，从哈密一路过来绵延不绝，此处亦是天山一段。进山口子有告示牌写着修路请绕道，但有大货车径直进入，我们也就跟着去了，幸好没听它的，这条路已基本完工，路况甚好。最是两岸连峰插云，深沟大壑，一面阳坡寸草不长，另一面阴山郁郁葱葱，相距不过百十米，判若地球两面，自然之道亦如此偏颇，令人无语。谷底河流跌宕，声若奔雷，此河为喀什河，流入伊犁河，流向邻国哈萨克斯坦和遥远的西伯利亚。爬坡了，都是U字型弯道，好在路是新修的，车跑得平稳。到了山顶，回首山坡上有几片残雪，前方远远有一排雪山横向天际，壁垒森严。停车拍照，风吹得车门都推不开，车外气温7度，套上棉袄，被风刮得站不住脚，匆匆取了两个镜头，赶快回到车内。俯瞰走过的山道，蜿蜒起伏，神龙藏头见尾，亦足观瞻。下山，有指示牌警示连续50公里下坡，气温逐渐回升至十几度，到谷底就有23度了。山东面已不属伊犁地区，而是巴州的和静县。这边的山再看不到一点绿色，生得形相峥嵘、丑陋，如同各种怪兽。到巴轮台，河水东流，谷地里有村子，农民正在收大白菜，有卡车收购装载。村庄位置不错，背山临河，村前有一片适宜耕种的土地。但这里的农民天天起来抬头就是四面光秃秃的石山，想必也感到压抑。后来知道这山上有铁矿，曾经开采，现在停了。整整跑了一下午，还没跑出和静县。有百来公里路在修，架桥，把路挖断了就丢在那里，车要绕行，辅道被大卡车压出一道道沟坎，担心擦着底盘，小心翼翼，精力高度集中，累得要死。到库尔勒已是9点，整整跑了11个小时，还得不时提防电子警察探头，这一带一弄就是限速40公里、30公里，把前半段欣赏美景的好心情都破坏了。

那拉提






穿越天山

沉钟

9.13，晚间因劳累过度反而没睡好。刚买的电子狗失灵，早上去电脑城升级系统，没升成，干脆花300元买了个新的。临近中午出发去轮台看胡杨林和沙漠公路，有高速路，单程160余公里，以为好轻松，谁知下了高速还远着，找到沙漠公路入口，跑了一段，一打听，离胡杨林公园还有30多公里，来不及了，看看路边也有成片的胡杨林，有枯死的也有新鲜的，背景同样是茫茫黄沙，对这一特殊物种的顽强生命力已有所体认，拍了些照，便掉头折返。胡杨树有“千年不死、死后千年不倒、倒后千年不烂”之说。它是自然界的“刑天”--“刑天舞干戚，猛志固常在”，在严酷的沙漠面前，它抗争，坚持，沉默，百折不挠，最终还是归于失败，当然，失败了还是英雄。人与环境的磨合，以这样一种方式结局，毕竟是一种悲剧，为常人所不乐取。只是没得选择，命运注定，生来便被置于险恶之地，遭遇无法规避的困境，又该如何对待？主动也好，被动也好，不学胡杨，难道还想做娇花艳草？

库尔勒香梨出尉犁。今晚宿尉犁，途中买香梨，摊主是位来自四川的老头，说在这里几十年了，全家种梨，今天卖了10箱，卖完了，只剩四五个，硬要我们品尝，果然甜。旁边有一青年男子，说自己是南阳人，来这里帮朋友办红枣厂。晚饭在县城找了一家川菜馆，店主自然也是四川人，一家人在此开饭店，据说生意还可以。想到古代朝廷强制移民屯兵拓殖，上世纪中叶政府动员城市青年支边军垦，而市场经济时代则是民众自发、自愿来到新疆，哪里有钱赚就去哪里。各时代不同政治经济制度安排决定人类不同的生存方式，孰利孰弊，一目了然。

轮台胡杨


轮台沙漠公路

沉钟

9.14从尉犁赴若羌，走218国道，沿途经农区(主产棉花、香梨等)、胡杨林(绵延上百公里，那种生与死、荣与枯、兴与衰的交织，均在咫尺之间，强烈的反差令人震憾。其间还穿插着大片的红柳，给荒漠注入了一缕柔情。看来，昨天跑轮台来回4百公里有点冤。)、沙漠、干涸的湖床(应是罗布泊残存的痕迹吧)，景观多姿多彩。由31团(新疆一些地方都以兵团番号为地名，如伊宁有86团，今天一路上有31、32、33等团，团部驻地就是一个新型的小城镇)向右拐，沿着一条小路，可直达塔里木河边，河这边有胡杨、红柳，河对面纯是黄色沙丘，如敦煌的鸣沙山。塔河远离村镇，阒无人迹，如同一默默潜行的旅人。我依稀感觉得塔河的深深的孤寂，为自然和人类共同促成的沧海桑田而叹息：据说，正是塔里木河的改道和断流，才造成了罗布泊的枯涸以致楼兰古国的灭绝。

出来经过农家，妻又去家访，主人是个四川老妇，说她一家居此也有几十年了，住宅旁就是她家的香梨园，还有枣园。想必是上世纪五十年代国家号召移民支边过来的，与昨天遇到的卖梨老汉情形类似。或许大规模的知青返城后，留下的农垦资源都承包给了原有的老职工，让他们反而从中得到了实利。老妇很热情地请我们尝香梨、鲜枣，临走还要叫我们带些路上吃。我给他9岁的小孙子拍个照，那孩子很认真地整整身上的衣服，奶奶让他笑笑，他却一脸严肃的样子。果园里有些从河南信阳来采摘香梨的女工，大概河南妇女每年都会过新疆来采棉花、香梨打短工。都是内地人，有些人过来安家定居了，有些人过来打工。人就像草木种子，随风飘散，着地生根。在如今交通及通讯技术愈益发达的时代，“乡关”的概念已经淡漠，古人个体流动与时空的纠结不复存在。

塔里木河




塔河边的人家

沉钟

下午4 点抵若羌，今天跑的路不多，不到400公里。入住帝豪大酒店，放下行装就去看楼兰博物馆。看到的是一部先民与自然的抗争史，馆里陈列着多具古人干尸，枯干深凹的眼眶里似乎还透出倔犟不屈的眼神，分明就是死了也不肯倒下的胡杨啊!

楼兰古城在罗布泊西北侧，离若羌220公里，查过网上资料，我的小车根本去不了，越野车都很难进入。

楼兰国在西汉时就有。公元前126年，张骞出使西域归来，向汉武帝上书：“楼兰，师邑有城郭，临盐泽”。而罗布泊“广袤三百里，其水亭居，冬夏不增减”。东汉以后，由于塔里木河中游的注滨河改道，导致楼兰严重缺水。尽管当时的人们为疏浚河道作出了极大努力，但在四世纪后楼兰古城最终还是因断水而废弃了。上世纪20年代，塔里木河重新注入罗布泊，湖水面积尚达2000多平方公里。1960年代因塔里木河下游断流，罗布泊迅速干涸，最终成为“死亡之海”，与浩翰无际的塔克拉玛干大沙漠连为一体。楼兰国与罗布泊的消亡过程，固然有周围生态环境发生巨变的原因，为人类所无法抗拒，但恰恰是人类的盲目自信，自诩“人定胜天”，过度垦伐、过度索取乃至一系列为补救采取的积极行动，加剧了生态恶化的过程。日内有外媒报道：世界第四大内陆湖、位于哈萨克斯坦与乌兹别克之间的咸海或将于2020年完全消失。咸海湖床及周围地区的沙质平湖平原正在沙漠化，湖边盐沙肆虐，植物枯萎死亡，造成食草动物、食肉动物的食物链土崩瓦解。这样的生态灾难，已经使咸海迫近为生物的“死亡之海”。记者视线可及处，无法看到咸海的湖面，茫茫沙海无边无际，与蓝天交融消失在天际。科考队在湖床中搜索了近一个小时，才找到了一处半个足球场大小很浅的水洼，宛如咸海湖面不断萎缩中落下的一滴泪。科学家介绍，1960年前，咸海水面面积约6.6万平方公里，水体总量l万亿立方米。上世纪60年代后，由于流入咸海的阿姆河和锡尔河的河水被大量用于农业和工业，加之70年代以来气候持续干旱，导致湖面水位下降、湖面面积急剧缩小和湖水盐度增高。目前，咸海水域面积已不足2万平方公里。

——纯属罗布泊死亡的翻版，远比罗布泊更大的悲剧。

而当我行经罗布泊的时候，放眼天地之间的浑茫和空旷，心头漫溢着层层悲凉，耳边萦绕着云朵那曲《我的楼兰》：“想问沙漠借那一根曲线，缝件披风为你御寒。用肺腑去触摸你的灵魂，我就在那只火炉边取暖……谁与美人共浴沙河互为一天地，谁与美人共枕夕阳长醉两千年？从未说出我是你的尘埃，但你却是我的楼兰!”楼兰已远离人类而去，无法再回来。地球的本性就像人类一样，一旦恶的一面得以释放，要想把它装回魔瓶或指望它浪子回头绝无可能。哪怕可以用金钱堆出迪拜，也不意味着沙漠化的进程就此逆转。人类最好不要去撩拨地球的火爆脾气，有道是“天作孽，犹可活；自作孽，不可逭。”天与人互为仇雠，结局只能是玉石俱焚。


尉犁赴若羌途中的胡杨林


红柳


胡杨林中小憇


水库是罗布泊的泪痕


罗布泊西侧风吹来的沙堆

沉钟

9.15若羌到格尔木，走国道，打听当地驾驶员，有说800公里的，有说1000公里的，反正准备赶一整天路。途经罗布泊入口，远望大漠深处，灰蒙蒙一片，似有湖面未尽、烟岚升腾的形迹，拉近镜头，却不是水，全是荒滩。路标有省道入口，看去就是些散落在沙石间的弯弯扭扭的越野车轮辙。竖着“罗布泊野骆驼自然保护区”的牌子，未知何处有野骆驼，脚下却连一只虫子也找不到。前后还有多座以罗布泊命名的桥，下车观察地形，看到桥下宽阔的河床，南面有山脉横贯，可见从前曾有多条河流汇入罗布泊，按理说每年南山上还会有雪水下来，为何这些河流变得滴水不剩，河床全成了荒漠？不明白地理气候究竟发生了怎样的变化，只感到人在造物主面前的无奈。沿着罗布泊一直东行，道路平直，车跑得欢。穿越阿尔金山，无需爬坡，但多弯道，有红柳沟一路伴行，沟里尚存一线水迹。到依吞布拉格，为新疆最后一站，有武警设防检查。过去不多路，就到青海茫崖镇了，又有武警检查站。路过一石棉厂(或矿)，满天是灰白色烟雾，荒漠上复盖了厚厚一层，似霜似雪，污染如此严重，不知那里的工人是怎么干活的。

罗布泊入口


茫茫罗布泊


阿尔金山


　　青海一段国道不如新疆的宽，不时有交会的货车，跑不快。又是修桥，绕行辅道，一绕就是数百米，跟在大货车后面，尘土蔽天。前面有一大货车转弯时卡住了，挡了路，见一侧有越野车压过的痕迹，便欲冒险走捷径，妻说还是跟人家后面走吧，不听，一意孤行，不料才开出二十来米，前轮就一头陷入了沙窝里，进不能进，退不能退，强踩油门，后轮空转，卷起冲天沙柱!这一下慌了手脚，要是真的出不来，在这荒天大漠里找谁去，那些货车司机自顾不暇，没准能帮你，但不到不得已不想求人。稍事冷静，下来察看，发现方向盘偏了，越是发力，前轮在沙堆里卡得越深。于是试着校正方向，往前挪挪，再沿着过来的轮迹使劲一脚油门，总算退出了沙窝，妻指右侧一块地面似较硬实，便掉转车头，再向前猛然一脚，一下子窜出四五米远，硬是冲出“包围圈”，回到了货车道路!惊出一头汗，想想都后怕，自此老老实实尾随货车走。经过一番折腾，接着一段国道又不平整，油耗明显上升，看油表，只剩300来公里了，也不知走到了哪里、前面还有多少路，连个路标都没有，又开始担心油够不够了。大意失荆州，本来就有网友提醒，在这一带行车，但有加油站，就把油加满，不管还剩多少，刚才经过茫崖时生了个侥幸心，错过了。一旦进入无人区，再见不到加油站的鬼影子。心里愈不踏实，脚下路愈长，跑不出头的大漠啊!妻之后透露，她当时也在发愁，甚至准备今晚就在车里露宿了。真是天无绝人之路!来到一个叉路口，左边国道通大柴旦，400多公里，而大柴旦到格尔木还有好几百公里；右首则是一条新开的省道，直通格尔木，只有327公里。一阵惊喜，迅速拐入捷径。哈哈，这条省道比高速公路还好!路直，一眼望到天尽头，不见一辆车子，因是新路，也无监控，瞬间速度提到了150码，平均保持130-140，油表指针迅速回升到了400多公里，跑了上百公里，指针居然一动不动。这下悬着的心才放下了。临近格尔木，终于遇到个加油站，有97号，赶快去加满。

若羌赴格尔木途中


无人区


看到草场了

这一路，除了沙漠，就是草场，见多了，不以为奇。天下起了小雨，头顶阴云密布，远处有雪山，雪光与乌云交融，相斥又相吸。经历了有惊无险，放松下来，才有心情拍照。在格尔木郊区，见识了枸杞子生长状况，是一种灌木，枝条上挂满一串串深红的细果，或可作盆景栽植，好看。——看到村庄了，其中传递的暖意，尤其令人亲切。人就是个矛盾体，为躲避人群来到大荒之野，才发现自己其实离不开人群，十分惧怕独自面对那个生于斯、寄于斯、是为生命之本的自然之父。

乌云笼罩的雪山


村庄的温暖


枸杞子

沉钟

请教版主，我接着要发西王母瑶池图文，怎么老是显示说“含有不良信息”，我这可是纯而又纯的哦。

沉钟

试发多次，均失败，不明所以。昆仑山西王母瑶池之游可是我此行的高潮哦，可惜无法与网友共享了。

沉钟

车子绕到宫后，顺着一条沙石小路深入山沟，坑坑洼洼，路况很差，路面只有一些越野车碾出的轮迹，跑惯了城里道路的出租车颠波得格外厉害。李师傅嘴里哦哟哦哟叫了几声，却没有二话，只是放缓速度，谨慎驾驶，尽量避开一些石头和沟坎。好在就我们一辆车，不愁交会，慢慢开就是了。山口两边的岩壁别具一格，有如天然的城墙，还有“城堞”。沟底一条河流，从草甸和沙滩中蜿蜒而来，水量相当丰沛。回头查了，才知此处即“昆仑山门”，河即“昆仑河”。倏忽间，我们已经来到了昆仑山腹地。庄周梦蝶，栩栩然也，知蝶不知周也，觉来还是庄周，不知是庄周梦到了蝴蝶，还是蝴蝶梦到了庄周？那一片刻的我，真有点魂魄出窍的感觉!不相信自己已经置身于想望许久的灵山宝地。

但心里又不踏实，网上说格尔木到瑶池有250公里，据此推算，似乎不对，那两位军人怎么说进山只有40公里？果然，跑了一个多小时，差不多有40多公里了吧，仍不见踪影，也没个路标指示，愈加疑虑重重，担心如此路况果真还远的话，司机会打退堂鼓，万一车子出毛病或油不够，那可惨了!终于遇到一牧羊人，他说还有一半路。而行程记录已经有五十多公里。我都有些犹豫了，看到前面一片干涸的湖面，河水从湖面一侧流过，便说似乎有点像，是否枯水期的缘故？这时，才发现李师傅实在是个厚道人，他说没看到路标总还没到，继续走吧。竟无一句怨言。妻和我都十分感激，说，我们这辈子也只来一次，让你辛苦，我们不会亏待你的。他则说，只要你们玩好，不说钱的事。又跑了半个来小时，见到一块导游图示牌，仔细看了，找到了目的地，离瑶池还有35公里，瑶池就在路尽头!李师傅说，心里有底，就不怕了。咬了几口干粮，继续赶路。我们庆幸今天遇到了一位好司机。其实李师傅才35岁，性格乐观、健谈，一路上，妻和他拉家常，他问杭州的情况、沿海打工的机会，看了妻在AP上保存的照片，说，杭州真美，有机会也去旅游一下。他很喜欢听妻说些家务事，也很想了解外面的世界，他去过西藏，却没去过沿海地区。他其实很满足自己现在的生活，说自己的妻子模样儿挺俊，性格很温和，在家种枸杞子，一年也有几万元收入，有个儿子，9岁，读书很好，也听话。

沉钟

这一路看过来，发现这条旅游线路真是选对了。从来没有如此近距离地观赏过雪山!在格尔木城里就能看到远处的雪山，而进了这条山沟，两边雪峰连绵不绝，近在咫尺。尤其是南山背阴雪更厚，雪峰连天，白雪与白云相偎相拥，与蓝天碧空交相辉映，那种高洁、华贵、超凡脱俗，令人心驰神往!右边向阳山峰雪少一些，山势却常有突兀之处，有的岩体就像盘根错节的老树(李师傅别出心裁地比之为敦煌的“飞天”)。道路呈缓坡向上，两侧草甸渐行渐宽，雪山愈形高远，雪山外面还有雪山，浩茫中藏着深邃。不可思议的是，在一面深厚的雪坡上，居然还有一条弯弯扭扭的足印，是人形还是兽迹，不得而知……仅凭这一路雪山的气象，此行的景观价值就物超所值绰绰有余!没有遇到一个游人，只有问过路的那位牧羊人，是藏民，守着一大片羊群，问他有多少头，他说有1200头，能卖1000多元一头，届时会有人来收购。算算，这群羊价值上百万。当然，养大一头羊不是一年，通常需要二三年。李师傅说这里的藏人有钱，但都喜欢把钱往庙里送。想象得出牧羊人的生活是极其枯燥乏味的，成天对着这些不会说话的牲口，一年到头看到的就是雪山、草甸，尽管这里的雪山草甸对我们这些远方的游客充满魅力，对牧羊人而言又意味着什么呢？所以，那位全身包裹着皮衣只露出半张脸的藏民见到我们居然灿然一笑，很乐意回答我们的问题。草甸深处还见到几处白色帐篷，有牦牛群。归途中遇到进山的越野车，装满食物和日常生活用品，显然是牧人从城里购物回来。据说，如今年轻的藏民也住城里了，放牧的大都是老人，年轻人只负责定时往牧场送生活补给。

“看，前面有野驴!”李师傅指点。果然两头野驴跑得飞快。我急忙下车，拉近镜头，刚好它们站住了，拍得很清晰。驴通常都笨，野驴却显得天真烂漫，跑一阵，就停下对着我们看。不一会又遇见了四只藏羚羊，比野驴更敏捷、灵巧，也是飞奔一阵，站住，直直地盯着我们。李师傅停下车，让我们尽兴拍。之后，藏羚羊一群一群出现，多的有十来只。

李师傅还看见一头狼，急忙招呼时，那狼已一瞬而过，来不及拍了。路上还拍到一只秃鹫，停在荒滩上凝神注目，一动不动，忽而振翅飞腾，那张开的翅膀特别宽大。

沉钟

青藏公路上看雪山


格尔木河