遨游大西北，我心飞扬(连载)

沉钟

下午去看了塔尔寺，是黄教创始人宗喀巴大师的诞生地，规模比一般的汉传佛寺大，先有塔，后有寺，结构也复杂、曲折得多。看到善男信女匍地长拜的虔诚一幕，导游说，此种仪式，一轮的基数就是10万次，一般要连续坚持半年左右才能完成。我插嘴：那算是一个疗程吧？导游白我一眼，不屑作答，继续着她的讲解：“人活着，要吃五谷杂粮、牛羊猪鱼等等，就有罪过，佛教讲究前世来生因果报应，拜佛做功德就是消灾祛祸、求福祈善……”在这点上，无论大乘小乘、藏密汉禅，可谓大同小异，所以汉人到此也纳头便拜。除了信徒烧香叩头、转经幢、绕塔行之类，还有和尚坐着，一手拿个铜盆盖，一手将布袋里的大米、玉米等五谷不断捧撒在盆盖上，撒上，散落，散落，撒上，如此循环往复，不断地重复着一个动作。于是陡生邪念：生命消耗在这类无意义的动作中，只为消除心头的欲念；而人到世上，便有欲念，不容发生一丝欲念，与草木无异，人何以为人，岂非白来世间一趟？有游客帮导游自圆其说：不管怎么说，这也是一种锻炼身体的好办法。

琥珀

沉钟

9.5

出兰州赴西宁，迎面就是大红山——山上寸草不长，全是裸露的赭红色岩石，鸟不拉屎的地方。到河口，猜想应是黄河的一个埠头，才见谷底一片绿洲，有村庄人口聚集。公路在此与黄河分离，又遇一支流，由地图看出是湟水，水浅，流急，浑得近乎泥浆，但凭这股水流，又涂抹出一片白杨和玉米的绿荫，足见水与人类的休戚相关。当地农民似乎并不在意上苍对他们的悭吝，还在光秃秃的山坡盖了许多大大小小的庙宇，还有香火。接近西宁，谷地渐渐展开，越来越开阔，汇成一片平原，于是便有了城市。沿途有些大工厂，如中铝兰州公司，还有就是水泥厂。
    走甘肃，转道西宁赴张掖，是那天在麦积山听了一位山东朋友的建议后临时做出的决定——这位山东朋友偕妻女自驾游，那天从山东莱芜一口气跑到麦积山，跑了1300公里，比我狠多了。当然也比我年轻，大概才五十出头。显然他跑的地方不少，这次准备经四川再去云南。据他说，由西宁到张掖的227国道，号称中国最美的国道，值得一走。

果然如此。出西宁过大通一段，白杨夹道，沟渠纵横，公路两边土地肥沃，物产丰饶。穿镇过村，渐入佳境。此地农家尤有特色，家家安装了太阳能，还有专门用来养花的玻璃阳光房。到一村口，停车，妻就近参观一户人家，和女主人聊上了。主人是一对50来岁的回族夫妇，朴质而好客，请我们进屋、上楼，介绍他们家的阳光房，告诉我们这里冬天冷，花在外面种不好，只能种在暖房里。楼上阳光房里还种了一棵葫芦，长了好大几个，形似大肚酒瓶，男主人说是儿子从新疆买来的种子。他们有两儿一女，小儿子在新疆打工，大儿子自己盖房住开了。看来这里的回族老乡懂得生活，特有爱美之心，也爱整洁。男主人还说明年打算在院子里再多种些花，他们种花是供自己欣赏的，不是拿来卖的，这很难得。妻请女主人一起留了影，主人请我们喝茶，我们要赶路，谢了。

沉钟

穿过祁连山隧洞，又翻过一座标着3700米的山峰。起初还是蓝天白云，骤然间起了雾，穿过雾区，已到谷底，眼前一马平川，正是著名的“门源油菜花”产地。网上看过图片，门源油菜花盛开季节，面积近百万亩，绵延上百公里，那景象极为壮观。可惜花季已过，无缘眼福。不过，此际也有看点，菜籽渐老，青稞黄了，没有油菜花的娇艳，却有着秋光秋实的深沉，大幅的青稞恰如层层黄云铺向蓝天。穿越人烟辐凑的河谷，接着就是祁连山草原。进入草原深处，已看不到固定的居民点，只有一些临时搭建的白色帐篷，形同蒙古包，帐篷旁通常都停着摩托车和轿车，除了羊群，就是牦牛群。看到一位扎粉色头巾穿大红外套的妇女骑着马在驱赶牦牛群，英姿飒爽，格外亮丽；遇两小伙在路边宰杀一头牦牛，正开膛剖肚，热血翻滚，场面恐怖，问知牦牛肉22元一斤。走国道的好处，就是可以近距离接触当地景物和居民。一路开开停停，不时抓拍镜头，感觉很爽。

又翻越一座高山，有“景阳岭垭口”，标注3767米。下山，便接近甘肃地界了。

沉钟

傍晚赶到张掖临泽丹霞地质公园，乘坐观光车兼短程爬坡，看了二个多小时，十六字印象：千姿百态，千奇百怪，予取予舍，造化莫测。此丹霞与南方闽粤赣等地的丹霞地貌有所不同，全然是自然风化的作品，色调斑烂，五彩缤纷，岩石节理变化多端，层次尤其分明。坡地积有浮土，导游说60年长一公分，是要保护的，不可轻易踩踏。凭高眺望，群峦奔腾，咫尺千里，彩绘舒卷，意象流转。或藏或露，或明或暗，或争妍斗胜，或孤芳自赏，于无声处透出欣欣生机。如此不毛之地，却出奇不意给人以另一种无价的奉献，造化相反相成之机理令人惊叹。巧遇两位在当地营商的小老乡，其中一位居然与我还沾着点表亲，据说在此经商已20年，十几岁就出来了。异乡遇乡亲，乡音分外亲，一同游玩之际，了解他们在外营商的情形，听来，还只是一般的小老板，把老家的五金、橡胶制品搬过来经销而已。但他们已完全走出故乡的熟人社会，步入异地的陌生人社会，并在陌生人社会中建立起了熟人的圈子，与他们同道的一个生意伙伴就纯是本地口音。显然他们很能适应西北的水土，子女也随他们在此地生长，据说家乡观念很淡薄了。可见，人的适应性其实是很强的。老家的俗语是：“处生处落，生在树孔镂木勺。”如今时代开放了，人的活动空间大了，哪里有机会就奔哪里去，在哪都可以存活，人的一生命运轨迹于是变得多曲折、多线条了。萍水相逢，虽是乡亲，道声别，也就各自东西。

沉钟

9.6嘉峪关没有想像的好，太新。妻10多年前跟团来过，居然一时找不到那座标志性城楼。主要景点都看了，关城、悬臂长城、第一墩。第一墩旁留下的那堵泥垛，才是真正的明长城。想来凋敝如此与满清康熙大帝停修长城的国策有关，长城本来用于御胡，满清以异族入主中原，一统边疆各族，自然无需长城设防，300

年废弃，风雨剥蚀，明长城于是销毁殆尽。当年康熙帝说出一番冠冕堂皇的大道理来，如“民心得而邦本固，而边境自安，所谓‘众志成城’者是也。”其实，修不修长城，“非圣人意也，势也”。悬臂长城虽然也新，但因其高而雄壮，我们还是坚持爬到了山顶。从山顶的墩台四望，除了背后裸露的群山和城下一块连着城市的绿洲，远眺，就是无边无际的戈壁滩了。

第一墩


第一墩下的河道


悬臂长城

琥珀

继续...

琥珀

沉钟

下午赴瓜州。此前酝酿西北行，夜间曾做过一个梦，梦见自己来到了天和地的边缘，那里，天和地一样大、一样广阔，蓝天白云和地平线重叠，两者合而为一，我在天地之间游走，如一条小小的菜虫。此刻，置身戈壁深处，眼前突然一亮：这不正是我梦见的一幕么!茫茫大漠，除了这条高速公路上不时经过的大货车，和一排电线杆，再看不到有生命活动的迹象。而此时的我，尽管只是一条小青虫，却与天的脸庞贴得很近很近，与大地的心脏贴得很近很近——不，这大漠里哪会有青虫？连蚂蚁都不可能。我只是风吹来偶而飘过的一朵微渺的蒲公英，旋即就会化为无形。但此时此刻，我还是真切地感觉到了天与地在交会中发出的深深的呼吸和叹息……

沉钟

9.7不急于去敦煌，先看瓜州的榆林窟和锁阳古城遗址。榆林窟号称莫高窟的姐妹窟，其唐宋壁画尤为精美，绿眉红唇，隆鼻紫髯，融合了中外汉夷诸多民族特色。塑像亦奇伟，10号窟弥勒佛象高24米，是唐武则天时的作品(武则天自称是未来的弥勒佛)，因百年前榆林河一场洪水，损毁了佛像底部，上身保存完好，日内洞窟里正搭着脚手架进行修缮。据说另有一些塑像在清代因信徒做功德重新上彩，狗尾续貂，反而受到破坏。所有洞窟的壁画色彩鲜艳如新，因为用的都是矿物质颜料(据说有的还是经当时丝绸之路从波斯、西亚等地运来的)，今天的化工品达不到的这样的效果。唯有一窟，因73年造水库工人住里面烧饭，烟火熏黑成片的壁画，损失惨重。女讲解员讲得很细腻，我们对佛教没研究，记不得许多，印象较深的是，“飞天”原来在佛教中地位很低，相当于后世的艺妓，流传到中土，特别是唐代，将其艺术化了，成了美的象征。感兴趣的还有古代“佛窟供养人”的心态。据说榆林窟的主要供养人是晚唐张义潮归义军的继承者曹氏家族，八世纪河西走廊至西域一度被土蕃占据，在与唐中央政权完全隔绝的情况下，张义潮发动起义，经过连年奋战，最终将河西十二州“完璧归赵”，其英雄伟业成为晚唐衰落中一抹㶷丽的夕照。但在张身后，由于唐王朝的腐朽，加之归义军内讧迭起，回鹘等少数族进占，河西一带再度瓜裂，曹氏接手归义军后，虽勉强维持百年之久，但已孤掌难鸣，名不副实。也许，正是恶劣的时代政治环境、随时迫临的生存危机，有如大漠风沙吞噬城郭人家之不可捉摸，让曹氏这样的地方豪族深感人世无常，惴惴自危，促成其一心向佛，希冀通过开凿佛窟雕塑佛像以求神佑，摆脱现世噩运的困扰。这种地方政治首领的供佛心态与麦积山的平民供养人显然是有区别的，具体如何反映在雕塑壁画作品风格上，则有待专家剖析。

与莫高窟建在山上不同，榆林窟建在沟两边的岩壁上，所以要走近了才能看见。榆林河水很急，由祁连山雪水融化而来(路上拍下了远处祁连山的雪峰)，沟里的树木很茂盛，但出了沟，就是荒漠。这一带均属戈壁滩，路旁有碑题曰“安西极旱荒漠自然保护区”。

去榆林窟途中远眺祁连山


榆林窟外景


榆林窟，只能拍外景，窟内禁止拍照哦