[原创]婺源三记

桑吉嘉 · 发表于 2006-8-31 17:03:00

题记：敦孝悌此乐何极，嚼诗书其味无穷——婺源百柱宗祠楹联婺源三记<shapetype id="_x0000_t75" stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" opreferrelative="t" ospt="75" coordsize="21600,21600"><stroke joinstyle="miter"></stroke><formulas><f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></f><f eqn="sum @0 1 0"></f><f eqn="sum 0 0 @1"></f><f eqn="prod @2 1 2"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></f><f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @0 0 1"></f><f eqn="prod @6 1 2"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></f><f eqn="sum @8 21600 0"></f><f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></f><f eqn="sum @10 21600 0"></f></formulas><path oconnecttype="rect" gradientshapeok="t" oextrusionok="f"></path><lock aspectratio="t" vext="edit"></lock></shapetype><shape id="_x0000_s1029" type="#_x0000_t75" style="MARGIN-TOP: 6.4pt; Z-INDEX: 4; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 81pt; WIDTH: 268.6pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 177pt; TEXT-ALIGN: left;"><imagedata otitle="9" src="file:///C:\DOCUME~1\dingkai\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image001.jpg"></imagedata><wrap type="square"></wrap></shape>      我的婺源之行，思绪总被行程拖累。山光水色、葱茏烟树，残苔霾碑、黛瓦粉墙，处处让人陶然忘返。奈何步履太过匆匆，古徽州带来的绵长回味因为仅有一天的逗留，而总被“兰舟催发”。内心的怅然可想而知。按照现在的行政区划，婺源属于江西省的上饶管辖。但在先前，这是皖南徽州一府六县之一。从唐中叶，一直到明清，范围大体如此，极少变动。和皖南的其他地方一样，因为“山限壤隔，民不染他俗”，极少受到现代文明的侵害，婺源至今还保留着传统徽州的风貌。进入婺源，遥望矗矗粉墙，鳞鳞鸳瓦；环顾四周，目光所及，都是那清澈逶迤的碧水和夹岸绵延的翠阴，风景与毗邻的景德镇、德兴迥然有异。“我是安徽徽州人！”<personname wst="on" productid="胡适">胡适</personname>先生晚年口述自传时，劈头就是这句话。不知是什么，让<personname wst="on" productid="胡适之">胡适之</personname>先生这么恭敬自豪？ 粉墙黛瓦马头墙是高高的，小巷是幽幽的。鳞次栉比的黛瓦粉墙像星星一样，如棋子一般，五里，十里，在青山绿水之间点缀、聚落、绵延，世代相袭。<shapetype id="_x0000_t202" path="m,l,21600r21600,l21600,xe" ospt="202" coordsize="21600,21600"><stroke joinstyle="miter"></stroke><path oconnecttype="rect" gradientshapeok="t"></path></shapetype><shape id="_x0000_s1037" stroked="f" type="#_x0000_t202" wrapcoords="-54 0 -54 20571 21600 20571 21600 0 -54 0" style="MARGIN-TOP: 192.2pt; Z-INDEX: 12; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 0px; WIDTH: 298pt; TEXT-INDENT: 0px; POSITION: absolute; HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: left;"><textbox inset="0,0,0,0" style="mso-fit-shape-to-text: t;"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr><td style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent;"><div>三月的婺源</div></td></tr></tbody></table></textbox><wrap type="tight"></wrap></shape><shape id="_x0000_s1028" type="#_x0000_t75" wrapcoords="-39 0 -39 21511 21600 21511 21600 0 -39 0" style="MARGIN-TOP: 76.6pt; Z-INDEX: -11; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 0px; WIDTH: 298pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 131.15pt; TEXT-ALIGN: left;"><imagedata otitle="5113517" src="file:///C:\DOCUME~1\dingkai\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image004.jpg"></imagedata><wrap type="tight"></wrap></shape>隔着绿色而广袤的田野望去，连片的白墙，跳跃的黑瓦，一层层重叠，一进进着墨，在青山绿树和翠竹的映衬下点睛着不可言说的清新、明朗。如果是阳春三月的婺源，那更是最美的时候，油菜花怒放，一丛丛、一簇簇、一陇陇、一畦畦，漫山遍野泼辣辣地开，大地晕染成一片金黄，象一床无边无际的金黄和明黄的地毯，整个天地成了清丽明快、春意盎然的桃源之地。婺源的民居，是一色“曲径连墙”的老房子。因为地狭人稠的缘故，一般都是二层或三层的结构。为了预防洪水不期而至，同时避免地气和人的直接接触，房子的一层都比较矮，而二层比较高。墙身是通体的白色，据说是为了防止雨水侵蚀而涂抹了白灰。岁月流逝，斑驳的印痕渐渐爬满白墙，柔弱的蔓草在砖瓦的间隙中探出了头。尤其是邻水的石墙，饱受雨水浸润，青苔暗生，黑绿相间，如同一幅饱蘸艳色的油画。踩着宽大厚实的青石板路，不经意抬头，黝黑的房瓦，一排排整齐有序，伴随着飞挑的檐角，与白墙相映，造成鲜明的色彩对比。<shape id="_x0000_s1030" type="#_x0000_t75" style="MARGIN-TOP: 112.4pt; Z-INDEX: 5; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 261pt; WIDTH: 162.75pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 216.75pt; TEXT-ALIGN: left;"><imagedata otitle="200632116492772257" src="file:///C:\DOCUME~1\dingkai\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image006.jpg"></imagedata><wrap type="square"></wrap></shape>婺源的老房子，大多比邻相连，为了邻居失火不致殃及自家，房子普遍是高低错落的封火山墙。这是一种实用的设计。托山墙的福，屋顶的马头墙随之像韵律一般，展示着抑扬顿挫的变化，加上脊饰吻兽，使得山村的民居泼墨出一份写意的山水画卷。         <shape id="_x0000_s1038" stroked="f" type="#_x0000_t202" style="MARGIN-TOP: 206.4pt; Z-INDEX: 13; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 269.25pt; WIDTH: 162.75pt; TEXT-INDENT: 0px; POSITION: absolute; HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: left;"><textbox inset="0,0,0,0" style="mso-fit-shape-to-text: t;"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr><td style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent;"><div>多少辈子呵，还是祖先的阳光？</div></td></tr></tbody></table></textbox><wrap type="square"></wrap></shape>徽州的老房子大多四周高墙围护，惟有狭小的天井和高高的小窗采光、通风，所以，总有一种幽暗凄迷的落寞，在其间如影随形，挥之不去。然而这种封闭式的环形结构，通过高厚的院墙将住宅和外界屏隔，不仅是“暗室生财”的缘故，它还体现了一个血缘家族的排他性，一种为了保证血缘的纯粹而不惜与外界社会隔断的努力，这与西方城堡的军事功能和城市建筑的开放很是不同。我们可以看到，作为房子中心建筑的堂屋，一般不住人，它用来供奉祖先牌位，或者家族议事，正如太和殿——这个富丽堂皇的大型四合院的中心，其形制和功能是何其类似。建筑的布局，则按照《礼记》中“明堂”的建置，个人依据自己在家族中的等级地位，而分别占有堂屋四周的侧房和厢房。古人尚右，长者一般就居于右侧。看这些建筑的形制，我们似乎也可以看出一种文化的容颜：中国传统的血亲文化，带来了暖暖人情的同时，也带来了封闭和排他；带来了四合院、徽州古建筑，也带来了万里长城，鲁迅先生说，这是“伟大而可诅咒的”，诚哉斯言！现在，这些黛瓦粉墙的老房子成了婺源“中国最美乡村”的卖点，传承因循的生活暴露在“旅游”、“经济”的口号下，吸引着各地厌烦了钢筋水泥的都市背包人群，这多少让婺源人有点无所适从。就好像随着吱呀一声门开，从里面蹒跚而出的老人，突然被烈烈散布的太阳刺得睁不开眼。也许只有眯上眼，等慢慢适应强烈的光线后，老人才能打量这个新奇的世界。 黄村百柱宗祠宗祠，是追忆阀阅旧族的最好场所。这座造于康熙年间的宗祠，虽名为“百柱”，实际上共有九十九根柱子。按照当地宣传手册的介绍，百柱宗祠曾“作为我国古代宗祠建筑艺术的范本，于1982年在法国巴黎展出”。宗祠就在清清的溪水边上，今天已经落寞荒凉，惟剩下了残存的骨架，让后辈回忆昔日精美的雕梁画栋，凭吊祖先的荣光。<shape id="_x0000_s1026" type="#_x0000_t75" style="MARGIN-TOP: 54.4pt; Z-INDEX: 1; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 198pt; WIDTH: 218.4pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 163.6pt; TEXT-ALIGN: left;"><imagedata otitle="WYWZX03152952734" src="file:///C:\DOCUME~1\dingkai\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image009.jpg"></imagedata><wrap type="square"></wrap></shape>像浙江、安徽、江西等南方的许多祠堂一样，百柱宗祠也是合院式的建筑。大门、享堂、寝室依次排列在中轴线上，配上两边的廊庑，组成一个完整的组群。<shape id="_x0000_s1036" stroked="f" type="#_x0000_t202" style="MARGIN-TOP: 86pt; Z-INDEX: 11; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 198pt; WIDTH: 218.4pt; TEXT-INDENT: 0px; POSITION: absolute; HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: left;"><textbox inset="0,0,0,0" style="mso-fit-shape-to-text: t;"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr><td style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent;"><div>享堂：举行祭祖仪式的地方</div></td></tr></tbody></table></textbox><wrap type="square"></wrap></shape>祠堂的轴线不偏不倚正对一座小山，据说这是风水上的文笔峰，以它作为宗祠的朝山，可以带来宗族在科第上的发达。步入祠堂，压迫的建筑递次跃入眼帘，目光向深处探及，静穆的气氛幽然而生。享堂上方悬挂的匾额，写着浑厚的大字“经义堂”，如同祖先慈祥的眼神，温情脉脉地打量着家族每一位骨肉。祠堂共有五进。最里是供奉祖宗牌位的“寝室”。和各地的皇家陵寝一样，寝堂台基高度均在前几进建筑之上，虽然现在里面空空如也，但矗立门口，人不由屏息凝神，仿佛随时都要注意谛听祖先的教诲。复旦大学<personname wst="on" productid="王振忠">王振忠</personname>教授说的好：“之所以如此，是因为殿庭雄伟，非承以较高的基座，不能满足视觉上的凝重感，更无从表达中国人对慎终追远的虔诚。”寝室堂前的天井狭长而方正，四面屋顶的雨水，通过水枧，导入其中，所谓“肥水不流外人田”是也，徽派建筑称之为“四水归堂”。从家族的角度来说，还意味着家族人丁兴旺、绵延不绝。作为家族延伸的宗族，长时期来是中国乡村最基本的社会结构。所谓“宗法制度”，就是依附其上的。人伦秩序、国家结构都由此展开。祠堂，就是一个宗族生活的中心。开始是崇拜祖先，通过行献祭跪拜之礼让子孙感恩报本，然而时过境迁，祠堂的功能也就不限于宗教了，举凡迎神社戏、节期赛会的族人交际，执教就学的族人教育，争讼交涉的宗族内治外交，都集中于祠堂。宗族事务愈繁多，祠堂功能也就愈增加，支撑于其间的制度、组织也愈加严密、繁杂，由族长、乡长、房长和族内绅衿耆老组成的“祠堂会”在操持治理族事的同时，也承担了保持宗族荣光、栽培后生的责任。徽州背景下的婺源，是个宗族制度盛行的地方。虽然“商人重利轻别离”，虽然“一世夫妻三年半（一对夫妻一辈子生活时间不过三年半）”，但无论走多么远，飘多少年，叶子落了，最终还是要落在树根的脚边的。遥想那个弥漫着氤氲香火的仪式，祖先与后昆，是怎么的心灵交流？年迈的百柱宗祠，维系着黄氏的以前、承担着黄氏的现在，默默望着遥远的未来…… 大鄣山－卧龙谷<shape id="_x0000_s1027" type="#_x0000_t75" style="MARGIN-TOP: 94.8pt; Z-INDEX: 2; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 3in; WIDTH: 226.3pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 150.75pt; TEXT-ALIGN: left;"><imagedata otitle="20064320551875354" src="file:///C:\DOCUME~1\dingkai\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image012.jpg"></imagedata><wrap type="square"></wrap></shape>去大鄣山－卧龙谷，纯粹是压缩行程后的意外收获。在原先和朋友拟定的路线中，黄村百柱宗祠之后，是驱车去清华镇，看看那个无数驴友推荐的“彩虹桥”。车过岔口时，瞥见路边“大鄣山－卧龙谷”<chmetcnv wst="on" unitname="a" sourcevalue="4" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">4A</chmetcnv>级景区的展示牌，见天色略暗，临时善巧方便，动议去看大鄣山－卧龙谷。<shape id="_x0000_s1031" stroked="f" type="#_x0000_t202" style="MARGIN-TOP: 54.8pt; Z-INDEX: 6; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 223.7pt; WIDTH: 226.3pt; TEXT-INDENT: 0px; POSITION: absolute; HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: left;"><textbox inset="0,0,0,0" style="mso-fit-shape-to-text: t;"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr><td style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent;"><div>山光悦鸟性，潭影空人心</div></td></tr></tbody></table></textbox><wrap type="square"></wrap></shape>“山是眉峰聚，水是眼波横”，如果说人文是一个乡土的生命，历史依靠人文而延续，那山水则是乡土的灵性所在。青山绿水、彩池连环的大鄣山，就是这样一个外消烦躁、内证清凉，可以安静地聆听大自然天籁的地方。<shape id="_x0000_s1035" stroked="f" type="#_x0000_t202" style="MARGIN-TOP: 488.6pt; Z-INDEX: 10; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 153pt; WIDTH: 271.5pt; TEXT-INDENT: 0px; POSITION: absolute; HEIGHT: 31.2pt; TEXT-ALIGN: left;"><textbox inset="0,0,0,0"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr><td style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent;"><div>大鄣山－卧龙谷的清泉和乱石</div></td></tr></tbody></table></textbox><wrap type="square"></wrap></shape><shape id="_x0000_s1034" type="#_x0000_t75" style="MARGIN-TOP: 291.8pt; Z-INDEX: 9; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 153pt; WIDTH: 271.5pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 180.85pt; TEXT-ALIGN: left;"><imagedata otitle="200641122585565708" src="file:///C:\DOCUME~1\dingkai\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image016.jpg"></imagedata><wrap type="square"></wrap></shape>卧龙谷是2003年当地开发的一处景点。进大鄣山，就是从卧龙谷开始的。循着淙淙的山泉，山间的清凉顺着沁人心脾的空气径直闯进身体，人顿时为之一振，溪回路转，突然间，景致就像冲决的洪水，在眼前倾泻而下。跌拓轰鸣的水声隔绝了尘世的喧嚣，瀑布溅飞的水雾扑面袭来。杜鹃、兰草、青藤、樱树，还有俯拾可见的尖笋，随时放肆地从路边、从石缝中、从山岩沟壑里，甚至从路中间探出头来，不知名的小花、落叶芊芊莽莽、挨挨挤挤，调皮地随着徐来的山涧清风飞扬轻舞，缤纷地撒在石径、小道、乱石上，甚至驻足在你带着浅笑的鼻尖。石径蜿蜒逶迤，时而小桥、时而碎石，不断挑逗着你深入。溯溪而上，水色或墨绿，或澄碧，或青翠，或蔚蓝，随植物山色的变幻而变色。奔泻的清泉，一会儿缓游漫吟，一会儿湍急轰雷，**自在地穿行于硕大的花岗岩石之间，经历了千万年的冲蚀，不经意间形成众多的深潭、彩池。据说大鄣山有88道“冲”、888条瀑、8888个潭。所谓“冲”，就是<chmetcnv wst="on" unitname="米" sourcevalue="10" hasspace="False" negative="False" numbertype="3" tcsc="1">十米</chmetcnv>以上的瀑布。这当然是虚指。但峡谷内大大小小、深深浅浅的瀑布、潭水之多，令人匝舌。这些深潭、彩池湛蓝清澈，透明见底，纯净地不染一点瑕疵，就像一块块的翡翠和珍珠，埋藏在这个被列为联合国植物基因库的原始次森林之中。一路过来，总有人抵不住清泉的诱惑，不时蹲下身子掬一捧水濯洗嬉戏。大龙瀑，在卧龙谷的最高处，落差<chmetcnv wst="on" unitname="米" sourcevalue="240" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">240米</chmetcnv>，据介绍是“华<shape id="_x0000_s1032" type="#_x0000_t75" style="MARGIN-TOP: 15.6pt; Z-INDEX: 7; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 0px; WIDTH: 261pt; POSITION: absolute; HEIGHT: 188.4pt; TEXT-ALIGN: left; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical-relative: text;">
<imagedata otitle="2006040721094083900" src="file:///C:\DOCUME~1\dingkai\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_image018.jpg"></imagedata><wrap type="square"></wrap></shape>夏第一高瀑”。飞瀑犹如悬崖边勒缰未及的奔马，发着震天的吼声，突然从空中猛扑而下，碰上嶙嶙的乱石，幻化出漫天的银雾，如同万斛银珠漫<shape id="_x0000_s1033" stroked="f" type="#_x0000_t202" style="MARGIN-TOP: 218.4pt; Z-INDEX: 8; LEFT: 0px; MARGIN-LEFT: 0px; WIDTH: 261pt; TEXT-INDENT: 0px; POSITION: absolute; HEIGHT: 15pt; TEXT-ALIGN: left; mso-position-horizontal-relative: text; mso-position-vertical-relative: text;">
<textbox inset="0,0,0,0" style="mso-fit-shape-to-text: t;"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tbody><tr><td style="BORDER-RIGHT: #d4d0c8; BORDER-TOP: #d4d0c8; BORDER-LEFT: #d4d0c8; BORDER-BOTTOM: #d4d0c8; BACKGROUND-COLOR: transparent;"><div>大龙瀑</div></td></tr></tbody></table></textbox><wrap type="square"></wrap></shape>天泼撒。人在谷中仰望，只见飞流直上云霄，根本无法想见大龙瀑的全貌。“水欲立兮山欲崩，撼地轴兮翻天根”，这样的造化，怎么能窥见她的奥妙？遥相呼应的白龙泉也不逊色。因为母亲的鼓舞，脚力疲乏的我们振作精神，沿石径再行几百米，突见巨石挡路，小心折过，拾阶再上十几米，白龙泉凌空现身。说是泉，其实还是瀑布冲积而成。白龙瀑从海拔<chmetcnv wst="on" unitname="米" sourcevalue="640" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">640米</chmetcnv>的岩壁间直击潭底，轰鸣之声震彻幽谷。阳光下，紫雾迷蒙，氤氲弥漫，炫人眼目。看指示牌，说白龙泉因为地险水急，至今无人能够攀爬靠近。此情此势，看来只能和明朝的汪循一样，徒生“谁识本来真面目，乍晴乍雨几时休？”的感慨了。对于看惯“山水浙江、诗画江南”的我们，一直以为山水数浙江最好。去大鄣山－卧龙谷，刚开始内心不乏一些轻慢。但一趟子下来，却忘了时辰，直到夜幕降临才作为最后的几位游客被保安“礼貌”地请下山。这种宰获不知是否属于意外。不禁想起祖师的一个禅话。古时有一位学者曾经向隐居在南山的禅师请教。禅师以茶相待，他将水倒进杯子里面，水满了但他还是继续倒。学者喊了出来：“师父！水已经满出来了，不能再倒了！”禅师道：“你就像这只茶杯一样，里面装满了你自己的想法、看法，如果不先把自己的杯子倒空，叫我怎么跟你说禅？”同样的，风景处处殊胜，旅行怎能抱有成见？苏东坡说过：“短长肥瘦各有态，玉环飞燕谁敢憎？”造化钟神秀，山水怎会有轩轾？

桑吉嘉 · 发表于 2006-8-31 17:04:00

原先文本中的配图因为太大，无法上传。

闲云散人 · 发表于 2006-8-31 18:08:00

图片压缩一下，再传就OK了。婺源的文化与徽州文化是同源的。几后前也曾去皖南与婺源，也被它深厚的文化所打动，同样也感叹于它如画的村落。

abracadabra · 发表于 2006-9-1 05:13:00

楼主，用ACDsee里边的调整尺寸功能缩小一下，压到200k以下就可以上传啦

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