本帖最后由 abracadabra 于 2010-9-14 13:17 编辑
“有七八年没下过这么大的雨了。” 室外暴雨如注，不断有人跑到檐下躲避。细密画师Tajpal一边小心翼翼地在我看中的几张画上签下他的印地语名字，一边和我聊起焦特布尔（Jodhpur）的天气。头天凌晨，火车接近这个西拉贾斯坦小城时，浓密的雨云就追赶上来，倾盆而下之势让人完全忘记干燥的塔尔沙漠边缘就近在咫尺。不过，我的同伴却争论说，两年前的春天似乎也有一次大雷雨，甚至巨大的闪电都在城市上空飞舞。Tajpal摇摇头，表示不记得有这么回事。 他的哥哥Gangaram则坐在角落里心无旁骛，对我们的谈话无动于衷，只顾着在纸上一笔一画地描摹沙迦汗和玛穆泰姬的游宴享乐。Kumawt家族与细密画的渊源可以回溯到莫卧儿时代，到Tajpal和Gangaram两兄弟已是第六代了。我好奇于一张尺寸很小的细密画为何标价却出奇的高，“因为这是我爷爷的作品”，Tajpal淡淡地说。除了英语，他还会讲法语和德语。亲手绘制拉贾斯坦风格的细密画，并向来自世界各地的旅行者销售，是Kumawt兄弟赖以谋生的手段。 画室只占了Pal Haveli酒店区区一隅。这个由贵族老宅改造的小酒店有种与生俱来的优雅与宁静。浓密的树荫遮蔽了几乎整个天井，第一眼能看到的只是那些舒服的靠背藤椅，它们把那尊19世纪的铁炮挡在不太引人注目的角落。庭院更深处，还掩藏着一座印度教小庙。八九点钟起来，有时会听到缠头巾的男人在里边喃喃祷告。如果日头不太毒，在酒店天台上的Indique餐厅，面对远山上的Meherangarh城堡，吃上一顿完全本地风格的早餐着实是个不错的选择。当然，要是看到耍酷的后生哥把敞篷吉普发动起来，一溜烟地穿过院子和拱门，那一刻还是极具现代风情的。 雨归雨，艳阳高照还是焦特布尔的主题。透过睡榻上的格子窗，从我住的房间正好望得见Sadar Market的后门。这个围绕着一座西式钟楼铺开的市场是老城的心脏，最有名的地标。早上十点左右，钟声的余响尚未散尽，整个市场便仿佛在太阳底下苏醒过来。贩夫走卒，引车卖浆者都在路上忙忙碌碌，开始一日的奔波，突突和摩托轰鸣着在人流间左冲右突。日用杂货摊和水果档主的吆喝让人应接不暇；而成群结伴经过的妇女的艳丽衣衫，让初到本地的外乡人不停端起相机狂拍一通。但是，那些高贵的印度神牛一贯无视这一切：它们三三两两安卧于途，该吃草吃草，该睡觉睡觉。除了牛，街道上也看得见骆驼（它们趾高气扬地在街上拉着货物慢腾腾走的样子令人着迷）、骡子与马。那天我走在前往Raas酒店的路上，居然有匹左边耳朵被剪去大半的无主驴嗒嗒跑过身边，消失在巷道深处。 出于对音乐的热爱，我不辞辛苦三次造访拉贾斯坦民间艺术博物馆（Rajasthan Sangeet Natak Akademi Folk Art Museum）。第一次碰上周一闭馆，第二次找不到人。第三次终于请动了管理员把门打开。但是三顾茅庐的辛苦是有回报的，那些积满灰尘的传统乐器让人大开眼界：从冬不拉，锡塔琴到各种各样的鼓和号，其中有一支造型最为奇形怪状的赤色蛇身小号——旁边的标签上写着： “修行者和托钵僧使用”。
在隔空遥望了两天后，我终于爬上了山顶的Meherangarh。在这座始建于15世纪的奇迹般的城堡上，各种款式的大炮仍在城墙上空洞地瞄着远方，只是蛮子再不会出现。焦特布尔王族五百年的荣耀都埋身于这里数不清的房间之中。唯有登临此地，才能一睹这座城市为何被名为蓝色之城的真容。那些蓝色房子淹没在杂乱的现代街区背景里，日见势孤，但依然绚目。
焦特布尔无疑是个符合卡尔维诺式尺度的标本城市：它一直试图创造秩序，但始终归于混乱。当城市习惯于混乱，新的秩序却已悄然滋生。它曾经是鸦片、铜器和木材贸易商路上的重要据点，现在是吸引操各种语言旅行者的永恒目的地；它有个带颜色形容词的绰号；它有无数交叉错落的穷街陋巷构成的街市迷宫；它也有宏大得让你叹为观止的山顶城堡，在这座城市的任何开阔地方，人们的视线都无法避开。与之对应，城市的另一侧郊外，矗立着一座遗世独立的王宫酒店，深受爱戴的藩王家族仍居住其中；它仍然有城中的神庙与湖泊，湖上还有座遍地垃圾的赭红色长桥。日复一日，人们在长桥上观赏落日和落日背景中城堡的巨大剪影。
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狗仔卡
发表于 2010-9-14 13:11:20
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发表于 2010-9-14 13:13:35
楼主
发表于 2010-9-14 13:52:04
把那几个拼音给换一下，地名可以换城关镇，物名换玉米，等等以及，
，严重羡慕哪！