遨游大西北，我心飞扬(连载)

沉钟

遨游大西北，我心飞扬(连载)

过六奔七的年纪，自驾游大西北，看似荒唐，自以为理由充足：其一，世居东南，偏安一隅，人生格局有如南宋小朝廷，腻了。“吴山青，越山青，两岸青山相对迎，谁知离别情？”（宋·林逋）“水是眼波横，山是眉峰聚。欲问行人去那边，眉眼盈盈处。”（宋·王观）我辈庸夫俗子，长于升平之世，虽不能如张骞、班超或盛唐边塞诗人那样横绝大漠建功立业，此去见识一下大西北的壮阔与豪放，或可多少弥补一点生命的苍白和贫乏。其二，人到这世界，个体生命始终面临着与环境的抵触和冲突，而融合、适应的过程正是一个不断自我贬损、自我压抑的过程。老了，心态愈益逼仄、空虚、焦虑，许多同年伙伴碰到就说自己“什么想法都没有了”，我却仍有冲动，欲作最后一次挣扎，寻找一点刺激，汲取一点活气。对各种反差极大的生存环境和生命方式作一实地比较，不指望就此实现自我精神的突围和升华，对于避免心灵过早的干涸、僵死，或许有好处。

总之，大西北之游是我畜之已久的夙愿。该启程了，趁现在尚有余力，再过几年连车都开不动了。

说走就走。在网上做点功课，带些干粮、矿泉水，备了车用机油。这季节正是时候，杭城暑热未尽，大西北或正以其一派
清凉和清新等候我光临呢!

**********


         

沉钟

9·1－9·2两天纯属赶路。第一天跑了920公里，宿南阳。人的能力有极限，但极限范围有弹性。过去自驾游的日行纪录是650公里，这次跑上900多公里也不过如此。南阳有武侯祠，有伏牛山，不玩了，留待将来再看。意在保持此行观赏目标景物的一致性。

第二天，由南阳直奔天水麦积山，也有将近800公里。经过秦岭山区，隧洞一个接一个，限速80、60，时而急踩油门，时而急踩刹车，反而比头天更累。幸而有电子狗，没吃罚单。进入陕西商洛地区，遇上一件倒霉事：出南阳时，油表显示还可跑300多公里，就没去加油站。眼看只剩100公里了，拐入金丝峡服务区（这名字好听），不料只有93号没有97号；再赶到下一个服务区，关闭；捱到商洛服务区，表上只剩了20公里，不料又是闭门羹——才知道凡属商洛地区的路段都无油可加。为什么？中石油与高速公路两家公司闹翻了！加油站产权归高速公路，租给中石油，中石油办了10年亏了10年，不干了，商洛地区所有高速公路加油站全部关闭。也许是沪陕高速这一段过往车辆少的原因，但高速路和中石油都是国家的公司，这样的做法也太损啦!给人的印象就是，越是落后的地方，国有部门扯皮的事越多，令落后的地方更是雪上加霜。只能下高速转到商洛市区去加。油表指针落到了10公里，那个心急啊，不知损失了多少细胞！好不容易找到了一家加油站，也是只有93，没有97。再打听，从城南绕到城西，终于找到一家有97号的加油站，进站时，油表正好掉到了0!

绕过西安，发现这个城市扩张的恣肆和迅猛，到处是新区，到处是工地，天空灰蒙蒙，唯有蓝田、灞桥、雁塔、白鹿塬这些地名还保留着这座废都的印记，那些千篇一律的高层建筑与国内其它城市没有任何分别。

进入甘肃，明显感觉：天特别蓝，云特别白，阳光特别亮，空气特别清。
         


      

沉钟

沉钟 发表于 2014-10-31 08:21
9·1－9·2两天纯属赶路。第一天跑了920公里，宿南阳。人的能力有极限，但极限范围有弹性。过去自驾游的日行 ...

民间创作的麦积山石窟

游麦积山石窟，感觉甚好。说来也是全国四大石窟之一，名气虽不如敦煌大，其实在这里可看的东西更多，这里大多数石窟都开放，有的隔着一层纱罩，也能看出个大概。除了石窟里的泥塑、壁画，还有东西两崖的露天大佛，均高十数米，十分壮观。西崖三尊大佛为北魏所造，形瘦，可惜佛祖左边的迦叶整体脱落了，只留下背后的印迹；东崖三尊大佛系唐代作品，形肥，但中间佛祖的下半身泥胎也已剥离。

沉钟

沉钟 发表于 2014-10-31 09:07
民间创作的麦积山石窟

请了个导游，50元。小姑娘首先为我们释疑：麦积山属丹霞地貌，“望之团团”，就像农家的麦垛，故名。麦积山不同于其它三大石窟，它是民间自发营造的。那么高的悬崖峭壁，一层层石窟是怎么开凿出来的？硕大的佛像是怎么塑上去的？当地民谣称“先有南山的柴，后有麦积山的佛”，就是说先把柴叠上去，叠到山顶，再由上往下，一层层开凿石窟并雕塑佛象。在栈道上看到一些残破泥塑的痕迹，里面所用多为麻丝和泥，所以能如此坚韧，历千年而不坠。有一尊北魏皇后的塑像，被称为东方维纳斯，据说当时北魏文帝与柔然国和亲，娶了柔然公主，不幸难产而死，柔然国王挟势逼迫文帝杀死原配皇后以泄其恨，皇后本在麦积山戴发修行，为保国家平安，遂自缢而死，其子“凿麦积崖为龛而葬”。美丽、优雅、沉静的背后，链接着一段凄恻的故事，令人为之动容，情不自禁激发出一种甘愿为护花而献身的男儿勇气！还有一尊“供养人”的塑像，是个青年女子，纯一标准的美人坯子，但眉眼向上横挑，便把一身佳韵给破坏了。据说是因为这位姑娘脾气丑，惹恼了工匠，工匠使坏，遂给她造就了这个形象。

麦积山的佛象造型表情生动，或庄，或谐，或喜，或嗔，或憨，或顽，一点不死板，正是民间创作想象力丰富的见证。据说这一带的农民年年祈望麦子丰收，堆得像麦积山一样高，所以特别热衷于塑佛，富人塑大佛，穷人塑小佛，“供养”有大小，佛性无等差。

沉钟

沉钟 发表于 2014-10-31 09:11
请了个导游，50元。小姑娘首先为我们释疑：麦积山属丹霞地貌，“望之团团”，就像农家的麦垛，故名。 ...

回头翻检相册，这一路看过的佛窟图像，还数麦积山留下的多。不知何故，这里的石窟并不禁止拍照。不是说拍照对壁画塑像都会有损害的吗？好多佛像的彩绘都变黑了。如此开放程度，可以满足游客（包括本人）私欲，但毕竟不是好事。麦积山由于周围植被气候因素，石窟还存在渗水现象。如何保护这座历经十余朝代千六百年的“大雕塑馆”，恐怕还需要国家层面给予指导和抚持。

沉钟

从麦积山下来，到天水城里匆匆看了伏羲庙，下午赶赴兰州。

天水到兰州，感觉就是从江南到塞北。天水北段山梁上就秃光了，渭水上游基本断流。就沟底有点树木和庄稼的绿色，村庄人家都猫在沟里。天水、定西等城市布局有似这村庄的扩大版，两山夹一沟，城市就在这有限的空间中伸展，形成狭长的一条。无非城市座落的沟更宽，沟变成了谷地，变成了河谷平原。说来这一带还是汉民族最早的发祥地，先民们来到这块土地，拓殖，繁衍，生息，中间交织着与自然、与异族人类的无休止的空间争夺，争夺的结果，显然是人与人、人与自然的双输，没有哪一方最终胜出。

意想不到兰州的城市规模如此之大，高楼林立，一眼望不到头，比一些南方省会城市更宏伟。夜赏黄河大桥，灯光灿烂，波光粼粼。桥对面的塔山公园夜间关门，但山上建筑同样流光溢彩。亮灯工程不失为塑造城市形象的巧妙手法，可以掩饰不少白天让人看了不爽的缺陷。由西安到兰州，这一路上看到的城市扩张令人吃惊，可以得出结论：中国经济十多年来的高速成长主要建立在房地产和“铁公基”之上。是为路径依赖，这种路径依赖一旦形成并固化，短期内很难跳得出来。所以近期房地产出现调整，各地政府便如热锅上蚂蚁，从悄然放松到公开救市，无非顺风扯帆而已，中央政府亦一改之前的严厉态度，不得不予以默认乃至放任。无论如何，造了这么多房子，总得消化了才是，正在盖的房子，也得让它盖成“房子”后才卖得出去。否则，这损失就太大了！

次日到西宁，西宁明显不如兰州繁华，但同样满目是高楼大厦，满街是拥挤的车子。看来西部的富人也不少，而且西北的富人都住到了城市里，这或与他们多系矿主的背景有关——凡采矿的地方都不适宜人居。后来经过青海茫崖看到一片石棉厂区（矿区），方圆数十公里笼罩在一片白尘黄雾之中，方才领会到“钱从矿来”这句话的残酷含义。

麦积山泥塑彩绘的线条有多柔美


天水伏羲庙(伏羲是华夏老祖宗哦)


一晃就到西宁塔尔寺了

沉钟

下午去看了塔尔寺，是黄教创始人宗喀巴大师的诞生地，规模比一般的汉传佛寺大，先有塔，后有寺，结构也复杂、曲折得多。看到善男信女匍地长拜的虔诚一幕，导游说，此种仪式，一轮的基数就是10万次，一般要连续坚持半年左右才能完成。我插嘴：那算是一个疗程吧？导游白我一眼，不屑作答，继续着她的讲解：“人活着，要吃五谷杂粮、牛羊猪鱼等等，就有罪过，佛教讲究前世来生因果报应，拜佛做功德就是消灾祛祸、求福祈善……”在这点上，无论大乘小乘、藏密汉禅，可谓大同小异，所以汉人到此也纳头便拜。除了信徒烧香叩头、转经幢、绕塔行之类，还有和尚坐着，一手拿个铜盆盖，一手将布袋里的大米、玉米等五谷不断捧撒在盆盖上，撒上，散落，散落，撒上，如此循环往复，不断地重复着一个动作。于是陡生邪念：生命消耗在这类无意义的动作中，只为消除心头的欲念；而人到世上，便有欲念，不容发生一丝欲念，与草木无异，人何以为人，岂非白来世间一趟？有游客帮导游自圆其说：不管怎么说，这也是一种锻炼身体的好办法。

沉钟

9.5

出兰州赴西宁，迎面就是大红山——山上寸草不长，全是裸露的赭红色岩石，鸟不拉屎的地方。到河口，猜想应是黄河的一个埠头，才见谷底一片绿洲，有村庄人口聚集。公路在此与黄河分离，又遇一支流，由地图看出是湟水，水浅，流急，浑得近乎泥浆，但凭这股水流，又涂抹出一片白杨和玉米的绿荫，足见水与人类的休戚相关。当地农民似乎并不在意上苍对他们的悭吝，还在光秃秃的山坡盖了许多大大小小的庙宇，还有香火。接近西宁，谷地渐渐展开，越来越开阔，汇成一片平原，于是便有了城市。沿途有些大工厂，如中铝兰州公司，还有就是水泥厂。
    走甘肃，转道西宁赴张掖，是那天在麦积山听了一位山东朋友的建议后临时做出的决定——这位山东朋友偕妻女自驾游，那天从山东莱芜一口气跑到麦积山，跑了1300公里，比我狠多了。当然也比我年轻，大概才五十出头。显然他跑的地方不少，这次准备经四川再去云南。据他说，由西宁到张掖的227国道，号称中国最美的国道，值得一走。

果然如此。出西宁过大通一段，白杨夹道，沟渠纵横，公路两边土地肥沃，物产丰饶。穿镇过村，渐入佳境。此地农家尤有特色，家家安装了太阳能，还有专门用来养花的玻璃阳光房。到一村口，停车，妻就近参观一户人家，和女主人聊上了。主人是一对50来岁的回族夫妇，朴质而好客，请我们进屋、上楼，介绍他们家的阳光房，告诉我们这里冬天冷，花在外面种不好，只能种在暖房里。楼上阳光房里还种了一棵葫芦，长了好大几个，形似大肚酒瓶，男主人说是儿子从新疆买来的种子。他们有两儿一女，小儿子在新疆打工，大儿子自己盖房住开了。看来这里的回族老乡懂得生活，特有爱美之心，也爱整洁。男主人还说明年打算在院子里再多种些花，他们种花是供自己欣赏的，不是拿来卖的，这很难得。妻请女主人一起留了影，主人请我们喝茶，我们要赶路，谢了。

沉钟

穿过祁连山隧洞，又翻过一座标着3700米的山峰。起初还是蓝天白云，骤然间起了雾，穿过雾区，已到谷底，眼前一马平川，正是著名的“门源油菜花”产地。网上看过图片，门源油菜花盛开季节，面积近百万亩，绵延上百公里，那景象极为壮观。可惜花季已过，无缘眼福。不过，此际也有看点，菜籽渐老，青稞黄了，没有油菜花的娇艳，却有着秋光秋实的深沉，大幅的青稞恰如层层黄云铺向蓝天。穿越人烟辐凑的河谷，接着就是祁连山草原。进入草原深处，已看不到固定的居民点，只有一些临时搭建的白色帐篷，形同蒙古包，帐篷旁通常都停着摩托车和轿车，除了羊群，就是牦牛群。看到一位扎粉色头巾穿大红外套的妇女骑着马在驱赶牦牛群，英姿飒爽，格外亮丽；遇两小伙在路边宰杀一头牦牛，正开膛剖肚，热血翻滚，场面恐怖，问知牦牛肉22元一斤。走国道的好处，就是可以近距离接触当地景物和居民。一路开开停停，不时抓拍镜头，感觉很爽。

又翻越一座高山，有“景阳岭垭口”，标注3767米。下山，便接近甘肃地界了。

沉钟

傍晚赶到张掖临泽丹霞地质公园，乘坐观光车兼短程爬坡，看了二个多小时，十六字印象：千姿百态，千奇百怪，予取予舍，造化莫测。此丹霞与南方闽粤赣等地的丹霞地貌有所不同，全然是自然风化的作品，色调斑烂，五彩缤纷，岩石节理变化多端，层次尤其分明。坡地积有浮土，导游说60年长一公分，是要保护的，不可轻易踩踏。凭高眺望，群峦奔腾，咫尺千里，彩绘舒卷，意象流转。或藏或露，或明或暗，或争妍斗胜，或孤芳自赏，于无声处透出欣欣生机。如此不毛之地，却出奇不意给人以另一种无价的奉献，造化相反相成之机理令人惊叹。巧遇两位在当地营商的小老乡，其中一位居然与我还沾着点表亲，据说在此经商已20年，十几岁就出来了。异乡遇乡亲，乡音分外亲，一同游玩之际，了解他们在外营商的情形，听来，还只是一般的小老板，把老家的五金、橡胶制品搬过来经销而已。但他们已完全走出故乡的熟人社会，步入异地的陌生人社会，并在陌生人社会中建立起了熟人的圈子，与他们同道的一个生意伙伴就纯是本地口音。显然他们很能适应西北的水土，子女也随他们在此地生长，据说家乡观念很淡薄了。可见，人的适应性其实是很强的。老家的俗语是：“处生处落，生在树孔镂木勺。”如今时代开放了，人的活动空间大了，哪里有机会就奔哪里去，在哪都可以存活，人的一生命运轨迹于是变得多曲折、多线条了。萍水相逢，虽是乡亲，道声别，也就各自东西。