恍若隔世---徽青古道回来

长风当歌

长亭外，古道边，
芳草碧连天。
问君此去几时还，
来时莫徘徊。


天之涯，地之角，
知交半零落。
一壶浊酒尽余欢，
今霄别梦寒。

�牐牐牐�
�牐�伤愁是淡淡的雾，铺天盖地，悄悄弥漫，没有目的，没有着落,是一种纯粹的感觉,是一种纯粹美的感觉。因为美，所以认同，所以记住，所以深刻。而此次徽青古道之行,满目的古道芳草青翠和远山苍茫，竟然让我有了恍惚的伤愁，以至于不时想起李叔同先生的《送别》。而《送别》小曲里那种若即若离般的凄迷阴柔,以及恍若隔世一般的失落别离,陪伴着我一路归来。



（歙县县城一角）



    秀丽山水与古朴建筑交融化合,使人步入歙县,既仿佛踏入清丽的山水画廊,又仿佛走进古典建筑艺术的博物馆。宣城驴子的5.31徽青古道之旅就是从古徽州府治之地歙县开始。徽青古道，是当年的徽州府城至青阳县的“古官道”。古史记载，古道始建于隋朝，是当地郡守征调民众开辟的通往安徽沿江、中原的战略要道。出歙县北门，西北行，过万年桥，经富惕至许村；由许村北上，经五猖庙、茅舍、茶但至箬岭关；过箬岭，入太平县境，至上岭脚，经谭家桥、感样里、迄溪、马兰地、三口至仙源；西行至甘棠，转向西北，经秧溪河至广阳，广阳北上直通青阳县城。而我们此行的路线，基本上就是沿着历史上古道的记载路线而行。

（许村的高阳桥）




    徽州第一进士村许村就是我们此次徽青古道的第一站，许村的历史可上述到东汉，古称富资里和昉溪，至唐朝末年，户部尚书许儒为避战乱，徙居于此，嗣后人丁兴旺，方改名为“许村”。大学士许国，末代翰林许承尧均是许村后裔。许村历史上先后共出进士四十八人，为徽州古村落之最。南宋以后，徽商崛起，许村依托着安庆府和徽州府之间的徽安古道迅速繁荣，至明清时达到一个顶峰。宣城驴队的B队老少21人到达许村已是上午的10时左右，在领队妖刀的带领下，我们在许村的高阳桥外面匆匆的远望了一下，来不及细细品味高阳桥上二边楹额“南海岸来一瓶甘露，高阳桥渡千载行人”的意思，就坐上了前往茅舍的包车。车行无路，下车行走在通往茅舍的机耕小路上。再仔细品读高阳桥，通过楹额的意思，觉得高阳桥应该有着关于观音菩萨的传说。顶着烈日和胡思乱想，机耕小路让人走的有几许心烦气燥，行走在这样的机耕小路，海拔的攀升是不知不觉的。行至眼前视线范围内的大山半腰处茅舍村，全队人马已是饥肠辘辘 ，找到一农家商量做中饭，补给略已疲惫的身心。山里农家的白米饭蒸火腿肉确实是无比的美味，狼吞虎咽般吃过午饭，考虑前路依然漫漫。应急走为上，穿越村中青石小巷，青石板古道也由此真正的开始。

（过茅舍村上山的第一程青石板古道）


    古道好多地方已被荒草藤蔓遮掩，透着一股苍凉和无奈。也许是行走的人少了，周边竹林和植被保护得很好，进入山道，恍如进入了一个枝叶亭亭如盖的原始森林，泥土的气息、草木的郁香扑鼻而来，每一种变化的颜色都浸透出生命的古典艺术。浓烈的阳光从枝叶缝隙斜射下来，映衬出绿的浓淡层次，幻化出微妙的色感，身心顿觉清爽。遗憾的是，这种不可复制的清凉之美却是无法搬迁。以在于我在渐行渐停中，逐渐加长了驻足的时间，贪婪般想把此刻的清凉定格成永远。


    古道遗址，在现代文明之下，曾经长时间被忽视、被省略了，但是在寂静、肃穆中它们仍然拥有执拗的力量。古徽商称雄商界300余年，一代代徽商最初正是从这里走出深山，创造了一个个“无徽不成镇”的时代神话，成为中国经济发展史上一道独特的风景。驻足细看脚下的青石板，其古远和磨损程度，可以想象古道的往日，行人和流走货物又何止千百万之数？ 与其说今天我们的驴行古道是在重温这些历史的载体，不如说，是这些历史的遗迹顽强地自己站出来，向我们诉说当年徽商故事。也许当年天没亮时，年轻人结伴就要远行了。推开吱呀作响的厚重木门，踏上了这段山道。身后有人在油灯下嘤嘤地哭起来，不远处传来狗吠。年轻人知道父母的目光追随在身后，但他们没有再回头，一直往前走着，就这样走出了皖南的深山老林。故乡已被抛在身后,而眼前的茫茫山道,极可能就是人生的不归路。此时，他们耳边听到的似乎是依稀传来的民谣:“前世不修,生在徽州,十三四岁,往外一丢。”偶尔，这些成功或不那么成功的徽商回头看时，他们生命的全部风景，都在徽州古道的坐标系中展开：岁月是条纵向坐标，而金钱、物质、名誉、声望等身外之物，则构成了横向坐标。人生拼搏的每一种体验、每一种尝试，都是其中一个个的相交点，丰富而复杂的生命历程虽然极易被时间的潮水淹没，但生命的密码却被这古道保留下来，以至永远。

（曾经繁华一时的茶坦村）


（徽州府治屏障海拔998米的箬岭关 ）


    沿着青石板路继续一路往上，到达茶坦村。这是一个几乎与世隔绝的小村，当年古道繁华时，家家都是客栈酒楼。现今已是破落不堪，村民主要靠种茶、种竹和种药为生，看着粉墙上的各个年代的标语口号……从抗日到文革、从计划生育到防火，历史变迁的痕迹分明在诉说山村岁月的悠悠。休息一会儿，汗湿的衬衣已干了，该出发了。过箬岭关沿着石板道继续前行，路边多见枝杈如巨蟒般的古树，有的甚至有近百年树龄。山水明秀，古木参天，人行其间，青草的香味，山鸟清脆的鸣声，泉水的淙淙相和。在这样下山的过程中，驴友“化蝶”一直在说，眼前的一切让人有着太多莫名的不真实感。是的，古道的凝重和芳草连天，用心绪和眼睛去勾勒，真是一幅色彩丰富的调色板，而这样的不真实感其实就是一种恍惚。这样的恍惚也正是我一路的思绪，行走过程一直在想象李叔同先生《送别》中的““长亭外,古道边,芳草碧连天。晚风拂柳笛声残,夕阳山外山....”意境，于是恍惚自己的前世今生，于是有理由去莫名的伤愁，伤愁古道西风瘦马，伤愁夕阳西下，伤愁断肠人在天涯。
。

（通往太平县上岭脚和谭家桥的古道）


    历史卸掉了古道的庞杂与重负，驴行苍莽古道，让古道包容起自己，把古道的静谧延承心间，把古道的宽广扩展到心境的边远。古道不仅是个锻炼行脚的好去处，而且也是能让人产生归属感的地方，与它相逢的短短半日，整个灵魂都变得轻灵而丰盈，虽然也曾有着淡淡的伤愁。但是踩着时间的长廊走向远方，远方除了遥远，就是一生等候的绿色，也许这种绿色就是生命的绿色。

[ 本帖最后由 长风当歌 于 2008-6-3 01:43 编辑 ]

长风当歌

附经过路程的一些资料：

箬岭关

    箬岭关位于歙县城北约30公里处，又称“大关洞”，是歙县北面交通路线的控制点，为“府治”屏障，海拔998米。1647年于岭头设关扼守，关上刻有“天险重开”四个大字。关东20米处，有汪公庙遗址一座，屋顶已毁，现仅存四壁。附近村民把各处找来的石碑都堆放在此处，明朝清朝的都有。庙侧有古井一个，井水依然清澈。 出关，北通太平县，东北通旌德，东接绩溪，关居四县之会冲。太平军和清军当年也曾多次在这一段上往来厮杀，有个叫“万人坑”的地方就是当初的战场之一。而现在这里非常清寂了，抛弃在野坡上的断石碎砖，虽已被芊芊青草湮埋了半截，但似乎仍可闻当年的厮杀声。

    汪王庙供奉的汪华（586—649），字国辅，又字英发，歙县登源汪村人（今属绩溪县）。隋末天下大乱，群雄割据，汪华发动兵变，一举占据新安郡，并相继攻下宣州、杭州、睦州、婺州和饶州，拥军10万，号称吴王。此后十多年间，汪华保境安民，六州不见兵革，政清人和，百姓安居乐业。唐武德四年（621），汪华上表归顺唐朝。唐高祖嘉其顺潮流和保六州功绩，授予方牧，持节总管六州军事，兼任歙州刺史，封上柱国越国公。武德七年，奉诏进京。贞观二年（628）被授左卫白渠府，统军事，掌禁兵；后改忠武将军，为右积福折冲都尉。唐太宗征辽，委为九宫留守。贞观二十三年（649）卒于长安，归葬歙北云岚山，后人建汪墓祠祭祀。
     
    汪王庙初建时仅为一名宦祠。唐朝以后，随着历代统治者给汪华封号升级，名宦祠逐渐演化为神庙。汪王庙内汪华神座上的匾额为“六州屏翰”，两侧联为“自昔州闾资圣护，祬今稼穑沐神功。”在后人看来，汪华既是徽州乃至江南六州的地域神，又是徽州汪氏的祖宗神。汪王庙是徽州乃至江南六州民众祈福避灾的庙堂，也是汪氏子孙追念祖先祭祀的祠堂宗庙。


茶林场

    茶林场的全称是“上海市黄山茶林场”，是黄山毛峰茶的原产地。文革期间曾有上万名上海知青在这里生活劳动。目前这里还属上海管辖，连派出所都是上海静安分局的，当地医院还可以使用上海的医保卡。初到这里的徒步者都会大吃一惊，皖南山区里竟然有这么一个海派小镇：上百名老外在咖啡厅、酒吧里闲逛，甚至光着身子在晒日光浴……让人以为自己到了衡山路或是阳朔。

    住宿首推“东黄山国际青年旅舍”，这是华东地区最大的青年旅舍，背包客的梦幻之家。提醒一下，青年旅舍是不提供一次性用品的，住客必须自己携带洗漱用品。晚上的娱乐场所首推心族之旅酒店后山上的“天竺楼”，不逊于衡山路的“shasha”。

长风当歌

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梵天舟

原帖由 长风当歌 于 2008-6-3 00:49 发表
...这种不可复制的清凉之美却是无法搬迁。以在于我在渐行渐停中，逐渐加长了驻足的时间，贪婪般想把此刻的清凉定格成永远。...

是一头有思想的驴          不过...没人催你吗?



(呵呵所以偶是不赞成在行程时间允许前提下匆匆埋头赶路的驴行滴... )