推荐一条春天旅游线路

沉钟

　　　　　　　　信马由缰赣粤闽（2012.3.29－4.10）
　　按：给网友们介绍一条长假旅游线路，当一回义务导游。这条线路由赣南入粤北，过珠三角转粤东入闽西，绕一圈，沿途可观赏国内最富丽的丹霞地质景象，接触许多积淀深厚的古镇和璀灿多姿的新城，充分享受自然与人文、传统与新潮交觥错筹的现场快感。
　　有兴趣吗？随我上路！

　　3.29到上饶，30到赣州，31到南雄。
　　上饶的信江，赣州章江、贡江汇合而成的赣江，南雄的青云河（又名浈江，询问江名于当地一位中年居民，竟答不上来），数城均傍水而立。水为生命之源，现代城市建设亦往往从水流两侧布局确立新城格局，所以河道两边的建筑相当集中。而沿河一带无不辟出市民公园，绿化、亭台、游步道，供市民休憩练身所需，堪称地方政府一大惠政。早晚河滨公园人众稠密，老老少少，散步，静坐，嬉戏，更多的是一群群跳健身舞的妇女，最能体现当地市民的“幸福感”。
　　几个城市的河滨公园都有特色，赣州的古城傍着章江，可观者尤多，城墙之外还有浮桥，据称都是宋代遗物。当然，历经世代更改，新旧掺杂，早已无复本来面目。
　　此行发现不少城市都在打“古城”文化的品牌，与赣州类似的是潮州，两地的古城大同小异。名为古城，实为重建，至多保留了零星片断的历史痕迹。据说赣州宋城墙的古砖当年被拆去盖酒店大楼了，后来又搜集了一些回来。倒是在上饶那家酒店窗口望出去，蓦然发现一道绵亘数百米的城墙残基静卧在菜园里，令人陡然心惊——那不正是上饶古城的最后遗存吗？虽然已不见城堞、箭楼，那城墙却几乎完整无缺！向酒店员工打听，莫说年轻人听了一头雾水，有中年男子也是懵然不知所云，只说那墙外面原来是一条河。我于是断定那就是护城河无疑。地图标志该酒店处于古城区，可是周边街区已无丝毫古城踪影，唯一可以佐证的就是这道残垣，却早已被人们遗忘在荒草丛中。暮色渐深，那城墙沉没在黑暗里，恰如历史的犁铧插入泥底，锈蚀，腐烂，逐渐消弭于无形。我浮想联翩，未知古往今来这老城经历了多少风雨苍黄，多少生灵从城墙上下走过、爬过，又随同这城墙猝然化为尘土……比起其它一些地方的旧城新建，感觉中还是上饶酒店后面那道未经修饰的老城墙古韵多多。一路寻寻觅觅，只想探访一些原生态的遗存，惜乎鲜有所获。（待续）


藏在酒店后的上饶古城





赣州宋古城












　　城市的本质是人的聚集和流动。一个城市，不断有外来人口进入才有人气和生气。在赣州，乘公交车K2到古城，车上遇一青年男子，很帅气的，攀谈中知他是衢州人，大学毕业“公考”到赣州计经委，听来他很满足于此地的新家，说浙商来搞开发，还不时找他帮忙，常在一起吃饭交流。我的习惯思维中，总以为浙江是全国最好的地方，各地的人都往浙江跑，其实浙江人也并非天之骄子，浙江人也是十个指头参差不齐，只要哪里更适合自己发展，浙江人也乐意到异乡栖居。后来在汕头遇到一位新昌青年，正是我们入住的汉庭酒店店长，他说他父母在附近福建龙岩做生意，他7年没回老家了，已在当地娶妻，准备落籍广东了。两位青年都触发了我一些新的认知和感想。
　　在赣州古城上，看到几个小学生放学回家，跳跳蹦蹦，追来赶去，心想小孩子无论生长在哪里都是快乐的，哪怕是穷乡僻壤，也都是安顿一方生灵的热土。
　　比起江西赣州，地处粤北的南雄经济似较落后，街上商业气息也不甚浓。看了街旁房产中介贴的价目表，新商品房2600－3000元，但开小四轮出租车的汉子说，房价太贵了，我们做两辈子也买不起。当地市民的收入更低。小饭店的菜却并不便宜，吃了一个腐竹鱼头汤，28元，一个“南雄酿豆腐”（实是腐皮包芋羹），25元，尝个新鲜，味道其实不怎么好。吃的东西还是江西老表慷慨大方，每份菜都是一大盆，料足。(待续）

赣州






广东南雄






潮州湘子桥（宋代古桥翻新）




潮州韩文公祠

沉钟

　　　　　　　　　　从梅关到珠玑巷

　　31日，先游梅关古道，次游南雄珠玑巷。
　　此次选择赣州至韶关的线路，就为了一睹这条古代中国连结岭南与内地、沟通珠江水系与长江水系的历史走廊。
　　中国自古号称大一统，内部却是关隘林立，割据重重。“关”，首先是御敌的工事，其次是界域的标志。而当代的创新之举，则是道路上的收费关卡。不过，从字义析，“关”也不仅指关闭、关锁、关防，还有关合、关联、关节，即枢纽、转折的意思。“关”又通“贯”，即贯通、贯穿。而古代在商道设关，恰如现代海关，只是为了征税的需要。
　　“梅关”在中国历史上的意义，不仅在于封锁、堵塞、隔绝，或更在于开放、疏通、交流。最早秦始皇设关，其主要目的还是拓土用兵，而唐张九龄开梅关新道，则纯出于经济商贸的需要。尽管传说唐玄宗只是为了杨贵妃要吃新鲜荔枝，也的确因了此道的开通，才使“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”梦想成真，但梅关新道甫一建成，客观上对当时及后代社会经济的影响，决不是一幅美人荔枝诗意图所能涵盖的。
　　据说秦始皇开设的故道距离现在位置四公里，要陡峭得多。唐开元四年（公元716年），丞相张九龄奉诏另凿新道，前后用两年时间，开通了一条宽1丈，长30华里的大道。张九龄开凿此道，事前经过周密的计算和测量，依脚夫劳力一天可以承受的限度，从岭南的珠玑巷码头至岭北的大余码头，刚好80里。此路一开，将珠江、长江两大水系联为一体，成为国内重要的黄金商道，宋代名宦余靖有“马背九十里，坐而致万里”之誉。清代屈大均《广东新语》赞曰：“梅岭自张文献开凿，山川之气乃疏通，与中州清淑相接，荡然坦途，北上者比皆由之矣。”张九龄为有唐一代贤相，此前读他的诗：“兰叶春葳蕤，桂华秋皎洁，欣欣此生意，自尔为佳节。谁知林栖者，闻风坐相悦。草木有本心，何求美人折？”孰知一介文人竟有如此辉煌业绩留垂世间，其后虽遭奸相李林甫构陷而被玄宗贬斥，命运不济，但有此一节，青史永存再也抹杀不去了。据曲江《张氏族谱》：张九龄“其后裔目前在美国、加拿大、新加坡、緬甸、泰国、越南、英国、古巴等国家和地区生枝长叶，达一千多人。”此亦可谓历史对张氏的一个补偿。
　　梅关古道半山上有“夫人庙”，为土人纪念张九龄夫人所立。当地流传一个凄美的故事：张九龄率众开道，无奈山岩坚硬，开而阖，阖而开，开而复阖，眼看工期不保。夫人正有身孕，见九龄满面愁容，却帮不上忙，忧心如焚。是夜，忽梦神人相告：若要道路开通，须以孕妇之血祭拜山神。夫人便瞒着九龄，一人来到山顶，祷告上苍后，毅然举剑，剖腹自陈……于是，山川为之震动，岩壁为之擘分，一条大道豁然中开！——民间对于史上那些做过好事的贤者，从来不吝以最夸张的想象予以赞美。（待续）

梅关古道入口的农舍


梅关古道





卖豆腐花的农妇


梅关夫人庙

沉钟

　　古梅关真正让人感受到一股厚重的古意。砖砌的城门苔迹斑斑，并无繁复装饰的城楼，尤显简洁、质朴。因系凿岩而建，关前道路平缓，两侧山壁陡立，故无需绵延的城墙以作屏障。拱门分内外两层，大概本来有关启的门闸，后来废弃不用，拆除了。站在关口遥瞰赣州方向，视野尤为宽阔，古道迤逦北去，丘陵起伏，如走龙蛇。关门往下数步，有一条形阶石，导游说，此即“一步跨两省”，始则不解，细忖，颇觉在理，表明此关归于南粤境域，非赣省所有，此中似有“产权”意义存焉。设若以关为限，岂不造成两省对古关权属的纠纷？在网上查梅关古道，须由广东南雄键入，从江西方面搜索是查不到的，原因或即在于此。当然，这并不妨碍江西赣州游客从自己方面上山。
　　古道一侧还有“衣钵亭”，亭中置一乌石，看了旁边的碑文，方知正是六祖惠能大师南来避祸的歇脚处——当年，惠能携五祖弘忍大师所传衣钵，风餐露宿，日夜兼程，南行至此，正欲稍事休息，奉命追夺伽裟的惠明和尚赶到了，惠明看到岩石上的伽裟，急欲去取，却怎么也挪动不得，方知惠能才是禅宗真正的传人，当下便拜惠能为师。这故事在禅话中耳熟能详，但身历其境，心头仍不免涌起了一种感动。——尽管对故事本身不必当真，亭子里那块存放伽裟的油亮石头亦颇多疑问，但毕竟是面对一个传说了千年的故事，即便是依附故事而编派的古迹亦已存在了千百年（有亭子边断墙上镶嵌的一块字迹剥落的古碑为证），后人不能不表示敬畏。
　　梅关古道两侧广植梅树，当地导游说这里最好的旅游季节是正月里，梅花盛开，观者如云；其实各地赏梅的地方都有，梅关与梅花结缘，或许当年只是为过往的脚夫考虑，累了、乏了，可以“望梅止渴”。此时走在古道梅荫下的感觉其实也不错，树上长满青婴婴的梅子，嫩嫩的，生生的，虽不能吃，却依稀可以闻到一缕酸酸的清香！
　　上山时，一位卖豆腐花的老妇与我们结伴而行，一路上向我们讲述她的豆腐花是如何正宗，是用自己种的黄豆做的，而别人都是用买来的豆粉冲的，区别就是豆做的色黄，豆粉做的色白，味道完全不一样。她的店开在半山，我们看了关，下来时要了两碗，三元一碗，果然有一股浓香，足证不是诳语。次日在丹霞山攀太极顶，半道上也遇有一青年妇女卖豆腐花，买了一碗，5元，估计是豆粉冲的，远没那老妇做的可口。(待续）

梅关古道


六祖衣钵石


六祖碑




梅关－－岭南第一关












梅关远眺江西方向


古道边的古树

沉钟

　　下午再看珠玑巷，是为古代梅关商道的起点，亦系商道缔造的南粤商贸重镇。但眼前的境况已经无法将其与商道二字联系起来了。
　　据说在鼎盛时期，这里曾经有上万户人家，现在常住人口只剩2000来人（有农民告我确切数据为300多户、1800人）。沿街都是泥墙土屋，几乎一律是平房，且多数已经破旧，没看到什么旧时大户人家的宅院。下午的巷子格外宁静，有三位老婆婆坐在一家门口闲聊，我举起相机对准她们，她们慌忙以手掩面，或别过头去，不知何故，似很排斥的样子。走到后街收费处，和检票员聊了几句，问当地居民何以为生，告我以“种田”。翘首村外，果然四周一马平川，正是春耕时节，水田围合，一方方恰似明镜。检票员又告我：从前还做布、卖布，现在做不了了。听我说浙江农民经商办厂，田地雇外地民工耕种，检票员和协警还有一位参与闲聊的妇女颇觉稀罕。我说想看看古民居，检票员推荐我去看“熊氏祖居”，说有好几百年了，一旁那位妇女却有意打岔，说没什么好看的，破房子，丢人现眼，我们去看了，果然残破不堪，也不过是几进平屋，透过断壁残垣，里面有一片老宅基已经成了菜地。回头我对检票员说，熊氏是小姓，兴许是凑不起钱修祖屋吧。她说族姓不在大小，有一二个老板就够了。那妇女听说我们来自杭州，问杭州是不是就是福州？当地的居民似乎不比古代的客家人视野开阔，在这个开放的时代明显落伍，祖上曾经的显赫不再，更无珠江三角洲一带农民的时尚和气派。
　　令人耳目一新的是老街外围那一幢幢、一排排新建的诸姓宗族祠堂。估计百家姓尚未凑齐，但少说也有大小三五十姓。那种宏大、铺张的格局，在国内堪称翘楚，独树一帜。转了一圈，场面最大、装潢最为精巧的，要数梁氏、李氏、刘氏、吴氏等。我们的颍川陈氏祠堂单独建在老巷里面，造得较早，场地宽敞，但装潢已赶不上时尚。而老巷中每家每户都标明是某姓的祖居，则明显透露出尽是些移花接木的旅游花头。(待续）

广东南雄珠玑巷

















新建诸姓宗祠

沉钟

　　回头查阅了一本广东某大学出版的专门介绍珠玑巷的书，得知此地实乃史上数次大移民的“中转站”。中原移民越过梅关，来到岭南，第一步就落脚在珠玑巷一带，以后再陆陆续续向珠三角等处及海外分播、流转。有新加坡《联合早报》1991年1月31日发文《我们是珠玑巷的后人》，对南雄珠玑巷人的海外拓殖作了如下描述：“我们的祖先在元军攻陷南雄前后，沿着浈江至韶州（南雄在浈江上游），又从韶州沿着珠江或北江南到广州，再从广州逐渐迁到珠江三角洲各地。……从七十多姓族人散居珠江三角洲的史实来看，大部分粤语方言群的广东人是珠玑巷的后人，又随着近代史上的多次移民浪潮，珠玑巷的后人更跨出中国大陆的版图，越过南中国海，越过印度洋、大西洋、太平洋，走向世界各地去。”这段文字，见证了珠玑巷在中国移民史上非同寻常的地位。史载，从盛唐开元而下，直到清末粤汉铁路修筑之前，梅关古道带动珠玑巷兴旺了一千多年。可惜，“南来车马北来船，十部梨园歌吹尽”，曾几何时，珠玑巷便如珠光宝气的贵妇沦落为一风鬟雾鬓的村姑，往日的容光已无从辨认。
　　我明白了，珠玑巷何以没有留下大户人家宅院的缘故。中原皇朝屡经更迭，战火将一群群逃亡者驱赶到岭南这一块相对安宁的土地，但不久这块曾经为禅宗六祖相中的净土便不复有往昔的平静，政治的祸患不断南移，岭南也成了烽火连天的战场。历史的过道容不下和平百姓的栖息和居止，政治统治力更不容许有化外之民优游自适的存在。
　　老百姓求生、谋生、追逐幸福和自由的渴望虽然是那样的微茫，却又是不可遏制的本能。战乱来临，人们不惜流离失所，跸路蓝缕，万里投荒，无远弗届。而政治统治力对于逃亡者的追捕则是天罗地网，穷幽极微，虽远勿赦，无复噍类。黎民百姓的逃生之路由此布满了风险，自始至终伴随着死亡。宗谱记载，由珠玑巷南迁多由水路，某次有数千罗氏族人乘坐木筏顺流而下，途中遭遇飓风海潮袭击，木筏解体，溺死者大半……
　　统治者一味视逃亡者为猎物，不惜赶尽杀绝。正史往往从大一统观念出发，对此给予正面的评价，将一代复一代底层百姓的血泪和呻吟湮没于无闻。历史上时有各派政治势力争夺人口的事件发生，《三国演义》说刘备逃离汝南时有10万民众相随，为此蒙上了一层温情的面纱，以证明刘皇叔的“爱民如子”，其实何尝不是刘皇叔挟制一方百姓以为“人质”、以为“本钱”？须知在生产力低下的小农经济时代，人口即财富，人口即税源，人口即产出，拥有人口就是政治实力。唐人陆龟蒙诗曰：“蓬莱有路教人到，应亦年年税紫芝。”杜荀鹤诗：“任是深山更深处，也应无计避征徭。”——珠玑巷的移民史，印证了诗家的传唱不虚。
　　基于“家天下”的理由，历代统治者对于桀骜不驯的化外之民一贯采取毫不留情的剿杀政策，对那些逃逸海外的炎黄子孙更不容有丝毫的体恤和怜悯。而逃至岭南的中原百姓，对于中央皇朝的残酷无情看得特别透彻，故时有义无反顾之举，在珠玑巷稍事停留，便又再度倾家或举族南迁，许多人最终逃离了中国这块故土和祖地，将生我养我的父母之邦永久地留在了梦乡。
　　移民是有文化的。移民文化相对于固守的本土文化总是胜出一筹。在岭南乃至海外，移民族群终究成为中华民族最有活力的一部分。惠能禅师当初选择避匿岭南，正与其移民的身份有关。惠能祖籍河北范阳，出生于广东，是移民家族的后代。当年五祖弘忍故意说惠能是南方蛮夷之人，不能成佛，而惠能则以佛性平等、人之根性无南北之分与之相对，遂令五祖刮目相看。禅宗在岭南的崛起，继而挥师北上，正是岭南文化领跑汉文化的初次演练。

　　（补记：依现代法治理念：“自由迁徙”是公民“生存权”的一部分；而“生存权”是每个公民与生俱来的“天赋人权”。1912年制定的《中华民国临时约法》，有史以来第一次规定了中国人民“有居住迁徙之自由。”而新中国1954年制宪，据说最高领袖不同意将“迁徙自由”写入宪法，“他认为人不能想到哪儿就到哪儿，得有制度；城里人就是城里人，乡下人就是乡下人，不能随便来回移动。”遂有了其后60年的城乡分割，有了作为现代国家而本国居民不能在国内自由迁徙的尴尬事实。有意思的是，本次两会上，政府工作报告首次采用了“自由迁徒”这一词汇，但当晚央视白岩松去做节目，便被告知有最新宣传口径下来，“自由迁徒”不准提。这令白主持大惑不解，当着宣传部门高官争辩：“这是一个未来的梦想，我们就不能自信一点，我们是要奔那个方向去啊！”）

沉钟

　　4.1游丹霞山
　　早上看了阳元石。一束阳光从对面山峰投来，将这“生命之根”隔成阴阳两半，头部显得尤为璀灿。游客中时有男子欢呼，女士失笑。有男放言“我亮出来与它比比，谁高！”招来女士们一顿奚落和臭骂。其实，这阳元石非丹霞山所独有，但凡丹霞地貌景区都可看到，江西的龙虎山、龟峰也不少，不过最逼真的还是丹霞山。可视为大自然隐含的生殖崇拜，亦不妨读作大自然对人类性爱的一种调侃。
　　阳元石背后是太极峰，上有“嘉遁亭”，如悬半天。绕道后山上去，坡道稍缓。路经“细美寨”三天门，据称原系道士所居，后废弃，明末有当地豪绅避李闯乱，携族人居此。堪称天险，有一夫当关、万夫莫开之势。下来走前山栈道，紧贴着悬崖，多处几近90度，手抓铁链，脚踩岩壁上凿出的孔穴，一步一步往下坠，似自天而降，惊心动魄。
　　下午又爬了长老峰、舵石岩等处，听一团队女导游说，上长老峰都是90度坡，把不少游客吓退了。其实路并不难走，只有最后一段较陡，亦不如太极峰险峻。而站上长老峰，那丹霞地貌的森罗万象、妖娆多姿尽收眼底，方知登高履险总是有回报的。虽因阳光耀眼而视线模糊，但扑面而来的层峦叠嶂、奇峰秀岩，恰如花团锦簇，云蒸霞蔚，那种宏富、瑰丽的气象和流动宛转的姿态，让人目不暇接，心驰神往！丹霞地貌通常适宜近看，可以由细部中看出造化之奇诡和变化之奥妙，而丹霞山因其丰厚博大，从高处远眺，有如一幅徐徐展开的巨轴画卷，其丹青本色及线条层次尤足观瞻。好景致一一摄入镜头，留待以后慢慢品味，而最赏心悦目的一刻仍在当下，只是兴奋莫名，无以言表。(待续）

沉钟

　　长老峰下有“雪岩”、“海螺岩”，岩洞地貌独特，留有沧海桑田的痕迹，还有就是从前僧道修炼过的遗址，可惜寺观均已毁弃，唯余断墙和一堆堆残砖剩瓦。半山有“别传寺”，大殿是新的，正在继续扩建工程。有二十来个和尚在殿内念经，显然已与世俗流派趋同，不复有“教外别传”的旨趣。看资料介绍，“别传禅寺”为明末澹归和尚所建。澹归出家前曾入仕，明亡后还曾辅佐南明永历帝图谋复辟，奈何江山易主无力回天，遂遁入空门，隐于丹霞山，开建了别传寺。在他的主持下，别传寺一度声名远播，应者云集。也许是动静搞得太大，他的一些不合时宜的诗文传到官府，惊动朝廷，终于惹恼了乾隆皇帝，乾隆采取他一贯的“文字狱”罗织手段，焚毁了一切与澹归和尚有关的书籍，驱逐了别传寺的僧人。在山门外的摩崖石壁上，至今还留存着乾隆那块下令整治丹霞山寺庙的御碑……
　　我于是知道，丹霞山除了瑰丽的风景，还有一块沉重的“遗民文化”。据介绍，丹霞山的大规模开发始自明朝末年。明亡，时赣州巡抚李永茂耻事清廷，与弟李充茂等带领家人避乱至丹霞山，辟草莽，凿石阶，修栈道，建屋宇，开井引泉，广殖良田。经若干年锐意经营，令丹霞山别开生面。原来在各地四散飘零的明朝遗老遗少，纷纷闻风而至，山上居民最多时超过1000人。后人于是把李永茂称为丹霞山开山之祖。
　　岭南的移民文化，反映了黎民百姓的生存渴望；丹霞山的遗民文化，则表现了士大夫对汉文化及生活方式的一种坚守。其后我与友人某教授谈及这一现象，教授却未置可否，认为这也只是后人的一种“解读”。回到当时当下的情境，那些士大夫究竟出于何种目的，有着怎样的怀抱，无从考证，或许情形相当复杂，为衣食计，为稻粱谋，为避祸求生，为抱团取暖，都有，很难说就是一种对文化的自觉守望。自古及今，中国人真正有信仰、有理念的总是寥若晨星，不可多得。我想也是，但又有一点不能苟同：统治者连文化人一点异念都不容许，比起专制对思想的牢笼，后人将前人的逃避、疏离有意往上拔高，或也不失为一种“隐喻”。是谓“借他人之酒浇自家块垒”，只不过仍然逃不出犬儒式的行为法则而已。
　　无独有偶，后来在福建连城冠豸山也看到一些类似的古寨残址，同样凝结着一种文化，不过，两者所取角度截然不同，判若泾渭。冠豸山的古寨是当地豪绅聚众抵拒太平军的工事，据说当年那一幕也极其惨烈，山寨最终被太平军攻破，三四千被围民众跳崖殉难，事后清帝下诏表彰，御碑亦镶嵌在山崖之上。而丹霞山则是反清义士的据点。两者相隔二百余年，事件本身虽无是非可言，却不排除其中存在某种关联。隐去那些历史的细节，我隐约感觉到一个民族的精神被阉割、被羁靡、被复制的线索——由最初的痛苦、抗拒到被动接受、安心，最终臣服、依附且舍命相从，显得如此诡异，又如此自然！其中转捩的关节，除了权力的诱饵，或就是统治者的意识形态整合。曾经看到某前清遗老的一段笔记，称“我朝高宗纯皇帝创立《二臣传》，奖励臣节，极为宏大。厥后粤逆、捻逆、回逆相继扰乱，臣民之捐生效死，较之前代逾数千百倍。各省所修《忠义录》，及各府厅州县志所载者，其数已不可胜纪。其湮没不彰者，尚不知凡几，更无论矣。岂非高宗纯皇帝崇奖之力，有以启之欤。”中国的老百姓何其不幸，事实上，那些宏大叙事所传递的价值观，与底层民众的利益毫不相关，却在实际生活中影响着、左右着无数微末个体的生命方式。每逢王朝更替，天崩地裂，无数无辜的生灵被裹挟、被消灭，如尘，如蚁，杳无声息。后人回顾那一幕，只剩下白茫茫一片，天地无间，更不见有鲜活生命曾经活动的痕迹！(待续）

沉钟

　　4.2游南华寺
　　南华寺，初名宝林寺，坐落于韶关城外曹溪之畔，乃禅宗祖庭，六祖道场，六祖惠能在此传授佛法37年。苏东坡有诗曰：“水香知是曹溪口，眼净同盾古佛衣，不向南华结香火，此身何处是真依？”
　　南华寺建寺已1500余年，现有殿宇主要为明清建筑。天下寺庙规模有大小，格局无差异，看过了也就模糊了。留点印象的还是寺后一块园林，有一眼“卓锡泉”，泉水清澈，流涌不绝，传说当年六祖常在此浣洗架裟。泉侧有九株被称为“植物活化石”的水松，最高达40多米，据称是全世界最高的水松，树龄500年。山门对着曹溪，溪在公路一侧，道是“曹源一滴水”，在信徒们心目中是何等的圣洁、源远而流长，可如今的曹溪已被改造成一条规整的渠道，不复有六祖时代的自然韵趣。
　　正逢清明小长假首日，人山人海，芸芸众生无不为烧香求财祈福而来。其实，自明代以后，“禅净合一”，禅宗早已步入衰落，“别传”不传，与其它教派泯然一体，虽有近代虚云大师重振宗风，毕竟无法挽狂澜于既倒。世人对“佛”纯取实用主义态度，见偶像就拜，祈在有求必应，无论五宗十派、为教为禅，管它礼忏打坐、说东道西，合我心意即好，否则便敬而远之。不过，此刻在万人攒动之中看到六祖真身象，看到虚云和尚真身象，心里仍不由升起一种庄严感，肃穆感，不敢慢言亵渎。六祖真身居然保存1200年，历经寺庙多次兴废而不败，简直让人难以置信。网上有广东省博物馆考古所所长徐恒彬证词，“六祖真身确是慧能的肉身”（但又有一种说法，文革中红卫兵抬出六祖真身象游街示众，并在真身背后挖出了铁枝和麻布）。看上去六祖生前就是个慈祥的老和尚，一脸朴拙之态更像是黄梅寺里那个火头僧。——忽然，心底又生出一丝疑惑：禅宗否定偶像，乃至毁佛诃祖，六祖自己说“菩提本无树，明镜亦非台。本来无一物，何必惹尘埃。”怎么会留下自己真身示人于后世？据徐恒彬先生介绍，这尊中国式的“木乃伊”是由惠能的门人塑造的。惠能圆寂前，打坐入定，不吃不喝，使体内营养和水分逐渐耗尽，最终坐化圆寂。遗体被置于两个对盖密封的大缸之中，用生石灰和木炭逐渐风干，然后“以香泥上之”，加布，再“以铁叶、漆布固师颈”，最终成就一尊祖师真身塑象，得以流传千古。如此看来，还是他那些徒子徒孙多事，节外生枝，硬要以这样一种世俗方式来树立老师形象。世间诸多学说理论，当初创始者未尝不够高明不够超拔，但学生们往往都是歪嘴和尚，把老师的经念歪了，佛头着粪，狗尾续貂，改得老师面目俱非。所以历代禅宗大师们随身的弟子觉悟的并不多。禅宗公案记载，六祖临行前倒是有过一段话：“我灭度之后，你们不要和一般人相同，悲伤流泪，接受他人吊问，穿着孝服的就不是我的门人，也不是如来的正法！恐怕你们不能体会我的意旨，再嘱咐你们，只要认识自己的本源心性，照我所说的去实践，就和我在的时候一样。”可惜他的门人仍然不懂他的意思。
　　禅宗以不立文字为宗旨，道是念经说法都是多余，就是怕初学者执著文字相，生出大法执。有“我执”和“法执”，皆为不自在。学佛者终须以观照内心为要。
　　有朋友问我到处游览是否为了“寻找什么”，我说“没找什么”。禅宗说人生无需寻找，也无可寻找，想找的东西是找不到的。好比俗人找对象，其实，对象是“碰”到的，不是“找”到的。此所谓“缘”。我想，人到这世上只有一回，不可再来，怎样活得自在、活出自己，才是最重要的。每一个人都是各自独立的生命个体，适合自己就好，自己觉得好就好。功名、事业、财富、地位，有用于当世，可求则求，无法免俗；但执着太过、不能自拔，便失去了意义。有人选择削尖脑袋去争名逐利，只要不妨碍他人，也是他的权利，但是这样的方式，很难保证不损及他人，若执意将一己幸福建立在别人痛苦之上，便不可取。至于教门修炼求长生、求来生，也是我所不屑为的，此为法执、我执，走火入魔，以过程为目的，以掏空此生为代价，使生命失去应有的内容，如此，来这世上本身就是误会，活着如行尸走肉，同样不值得。不如顺其自然，做自己该做的事、喜欢的事，随遇而安，不存非分之想，不求非常之福，不近无妄之灾，才比较切实、踏实。——是为游南华寺之一得。(待续）


南华寺





六祖真身象


虚云大师真身象


和尚做法事


南华寺的水松

沉钟

　　4.4游中山故里
　　孙中山故里翠亨村，珠江三角洲的一个古村落。20年前曾来过一次，此次再游，大体如原来的印象，只是感觉房子修缮得更新、更整齐了，再就是游人更显得拥挤。
　　翠亨村不收门票，据说是由于宋庆龄女士的坚持，不让拿伟人的名字赚钱。
　　翠亨村的民居颇有特色，因为近海，为防御台风，多为平房，或二层，实叠的砖墙显得特别坚固。中式夹着西式，没有太深的庭院，却处处透露出精致。
　　中山先生的故居是一幢赭红的两层楼小洋房，比起周边的民房，则又是一种截然不同的格调，疑似南洋的建筑模式。
　　此行得以一窥伟人孙中山鲜为人知的感情生活，不禁产生种种疑窦和遐想：孙的元配夫人卢慕贞育有一子二女，又有追随他多年的同居女友陈粹芬，与原配夫人情同姐妺；宋庆龄婚后似未与原配夫人谋面，三十年代孙科女儿在上海结婚，宋参加婚礼，作为祖母的卢慕贞却没有参加。孙的原配夫人活了86岁，死于1952年，虽然早已与孙离异，但仍一直住在澳门的孙公馆。
　　回头搜检了一些资料——倘若不是此趟旅游，是决不会想到翻看这些资料的。
　　新华网载文《为革命寻伴侣 孙中山原配夫人“让贤”宋庆龄》：
　　出于对大哥孙眉的敬畏，孙中山在大哥生前没有贸然提出与卢慕贞离婚。他后来郑重其事地给卢慕贞写信，请求同意离婚，并派侍卫官郑卓陪同儿子孙科回乡递交。郑卓曾回忆道：我带着孙科回乡去，心中也着实有点害怕。但是既已受托，只好硬着头皮把中山先生的信交给卢夫人。哪知卢夫人早已知道了我们的来意，因为报纸上早已风风雨雨地广为宣传了。她看了中山先生的信，心情异常平静，问了宋庆龄的一些情况后，立刻表示同意离婚，说她是为了国家而牺牲自己。卢夫人……看了信后，不假思索，朗声道：“阿科，椤(拿)枝笔来，要新慨(的)！”毅然在信上写了一个“可”字，同意离婚。
　　卢慕贞毅然同意与孙中山离婚，使孙中山与宋庆龄能够顺利结合，她深明大义、顾全大局的一番言辞，曾使郑卓和孙科感动得说不出话来。
　　其实，卢慕贞对孙中山的离婚请求是经过再三考虑，经历了一番痛苦抉择的。她当年曾劝孙中山纳妾，无非是想为他找到一位革命事业的贤内助，绝没有想到有一天孙中山会因此而离开自己。在那个时代，封建意识根深蒂固，接受丈夫提出的离婚对一个女人来说是何等的奇耻大辱，卢慕贞要经受的痛苦可想而知。
　　孙中山虽和卢慕贞在日本协议离婚，但对卢慕贞受到的巨大伤害深怀内疚，据说他向卢慕贞提了三项条件：你永远是孙家的人；孙科永远是你的儿子；回乡后皈依基督教。上述三项条件，从以后的情况看，每一项都成为事实。孙中山安排卢慕贞住在澳门孙公馆，是他把她视为永远是孙家人的体现。
　　卢幕贞还曾写给宋庆龄一封亲笔家书，对孙中山的关怀，真像一位慈母在惦念着一个漂泊游子一般，细致入微，字句真切，感人至深。卢幕贞告诉宋庆龄：“……他的胃病常犯，你让保姆多做些易于消化之食物为好。”“要劝其早睡早起，不要吸烟喝酒，对身体不好，要少参加宴会等活动，对身体有害且有害群众中的形象问题。”对宋更是虚怀若谷：“你与逸仙在外奔波，非常辛苦，一定吃了很多的苦，姐姐我很是过意不去。”作为孙的原配夫人，这种贤惠大度让人实在有点不可理解！
　　又有资料介绍，宋家三姊妹中的宋霭龄，曾当过孙中山的秘书，日本人就直言他们有情人关系。有一说法认为宋霭龄与宋庆龄姐妹为了孙文针锋相对，但是后来姐姐主动退让嫁给孔祥熙。据台湾资深外交官陆以正回忆录《微臣无力可回天——陆以正的外交生涯》一书透露，宋霭龄的长子孔令侃曾告诉他，孙中山先生最初钟情的对象是宋霭龄，但宋霭龄听从父母劝阻而嫁给了孔祥熙。反而是宋庆龄年轻，在英雄崇拜下私自离家出走到日本，和孙中山生米煮成了熟饭，宋家才勉强接受。
　　伟人也是人，伟大的另一面就是平庸。在伟人光鲜富丽的表面之下，正不知有多少与凡常人等同样的隐私及爱恨情仇，不足与外人道，更被主流史家有意掩盖，世人无从窥知，于是，伟人变成了偶象！而更让人难以释怀的是，一旦伟人成为了偶象，他那些私心、私情、私癖乃至肉欲，也都蒙上了“革命”的光环，让民众不得不对此顶礼膜拜……(待续）

沉钟

旅游，就是要到不认识的地方去，去认识不认识的地方和人啊