[原创]弄堂面孔

闲云散人 · 发表于 2006-8-30 16:59:00

【壹】中山东路 中山东路是山城天台的一条老街，一条老街的面孔往往给人一种沧桑感，总有许多往事沉淀其中，浓浓的，潜入那些木门的条纹中，那样的随意，那样的自然，如同一位老人，将所有的往事都融入额头上那几条深深的皱纹之中。中山东路是属于百姓市井的，因为其中有许多古韵犹存的老宅，花楼民居群就临街而建。中山东路也曾是一条繁华的商业街，商店鳞次栉比，石板铺就的小路上也是熙熙攘攘赶集的人群，那些老字号的兴衰都写在了那些褪色了的招牌之中了，杨茂林、陈隆兴、聚星堂，宝昌店等老字号商店虽然现在都已关门停业了，但在老辈人口仿佛刚从那儿购物回来。中山东路也是百姓生活中的场所，小城的人们都到这条街上来赶集，高门槛的木炭行、城隍口的米行都是人们生活中的一部分。同样它也是人们精神的依托之地，镇东殿、观音堂都在街头，人们到这儿烧几柱香，许几个愿，心里就踏实得多。它还是人们与祖先们交流的场地，人们将许多祠堂建在了这条老街上了，建在了他们生活的场所周围，如陈氏宗祠、裘氏小祠堂、杨氏宗祠、邱氏祠堂等，作为一种族姓象征的祠堂凝聚的是一个族姓的力量，一个大家庭的相互依存，这些祠堂现或改建，或倒塌，或修缮一新。中山东路就这样承受着岁月的风风雨雨，一路走到现在。 一条老街也似乎注定了有许多的街名，那是不同年代人们按自己的意愿给它起的，也不曾问它是否乐意接受，其中蕴含着某个时代小城人们对这条老街的理解与期待。中山东街在三国时期天台置县时就已显露出了它的雏形，在以后的时光中，不断地扩展，直至明初就已形成了现在的街区格局了，只不过它的街名在不同时期，有着不同的称谓，泰宁街是人们记得的最初的街名了，明嘉靖年间，人们以县衙为中心，其东称为泰宁街，其西称为永清街，也就是现在的中山西路，“泰宁”与“永清”无不隐含着人们对于国泰民安生活的向往。到了民国时期，改名为东大街和西大街，之后不久，又有为一个新街名——中山路。这一街名一直用到1966年，文革的到来它也有了一个革命化的街名——红卫街，直到文革结束之后的不久的1982年，它恢复了旧名中山路。现在的中山街的坐标已不再是县衙了，而是劳动路了，人们以劳动路为界，其东为中山东路，其西为中山西路。 中山东路为东西走向，西起劳动路，东至古城门应台门，全长二华里左右，路宽<chmetcnv wst="on" tcsc="1" numbertype="3" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="4" unitname="米"></chmetcnv>四米<chmetcnv></chmetcnv>上下。    ■     中山东路街景之一。前店后宅为中山东路临街建筑的风格，多为二层的木结构楼房，木房没有过多的装饰，二层的楼裙为杉树板出面，街上还存有许多当年的石柜台。■      中山东路街景之二。许多老宅经装修，成为时髦的店铺，生意也十分火热。 ■        镇东殿。此殿建于古应台门北侧，始建于宋朝，现建筑为清道光三年重建，全殿用石柱构成屋架，此殿祀赵元帅，至今香火旺盛。其北数十米为东门大戏台遗址，此戏台已于上世纪90年代拆除，没有留下任何遗迹，东门大戏台为当时天台最著名的戏台之一。  ■       观音堂。位于中山东路95号，中山东路从西延伸之至向北一折数米，然后继续向东而去至古应台门。这一折是出于风水上的考虑，避免了应台门与永清门的直通，如此才能留住风水。南宋宝祐四年（1256），建康同知胡绍之于河中得一观音像，他认为这一种暗示，于是还乡后，在此建善庆堂，后改称观音堂，现存建筑为清嘉庆二年（1797）重修。这座从河中飘来的观音，被后人认为是救星，天台民间观音信仰极为普遍，每年的家历二月十九人们认为是观音的生日，旧时此日观音堂前的中山东路沿街张灯，女子多往祈求赐子。观音堂在文革期间曾为生产队的碾米厂。 ■        红疗医院旧址。位于中山东路17号，这位古宅在民国年间由杨敬燮开设红疗医院，在那个年代它也是中共组织的活动场所，现已改建，只有门头依然保持原样，显露出当时的那种气势。

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闲云散人 · 发表于 2006-8-30 17:05:00

<span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">■ <span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">慎德楼。位于中山东路<span lang="EN-US" style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">132<span style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA;">号，为现存花楼古民居群中最为完整的建筑，因门前立有旗杆墩，在民间称其为“旗杆墩里”。花楼民居群始建于清康熙年间，东门人陈体斋最初在妙山上建楼，花楼的名称取自于“乐着德之华也”。之后，其后代在妙山上不断地建造了许多四合院民居，现人们将这一建筑群通称为花楼。慎德楼也是花楼民居群中最有气势的建筑。 ■   进士第。位于中山东路124号。进士第为进士的府第，它是现存花楼民居群中最不完整的院落，现只存二门与院中西边的厢房，其余建筑毁于几年前的一场火灾。院中照墙的水磨砖极为精致，只是在破四旧时期损坏严重。 ■      亚魁第。位于中山东路136号，亚魁第大门原有“亚魁”匾，此宅依山而建，极有诗意。第二道门较为讲究，里外均匀排列十个砖雕鼓图案，门楣横额书曰“通德门”，进大门，须经四个平台，21级石阶才能到达三门。 ■    陈氏宗祠。位于裘氏小祠堂北侧，现无门牌号。原是天台城关三大宗祠之一（其余两处为曹氏宗祠和袁氏宗祠，俱废）。现陈氏宗祠已整修一新，基本上保持了原有的建筑风貌，大门、正堂、中厅、大堂   、两厢房、鱼池等都是原先的建筑。上世纪50年代后此宗祠曾作为县油厂厂房。 ■    裘氏小祠堂。位于中山东路16-1号，东门以陈姓为主，裘姓为一少姓，此祠堂为民国建筑风格，现为大杂院，丝毫没有祠堂的风韵。

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闲云散人 · 发表于 2006-8-30 17:15:00

■     杨茂林。位于中山东路160号，杨茂林为民国期间天台有名的商号，店主为杨茂林，此店以经营烟酒为主。上世纪50年代后，此店为集体综合副食店，在老百姓口中，人们还称其为杨茂林。现为一家棕棚店。杨茂林的东侧原为邱氏宗祠，上世纪70年代为生产队的碾米厂，现已改建为民居。 ■       陈隆兴。位于中山东路232号，陈隆兴为民国期间天台的老字号商店，店主为陈隆兴，以经营内货为主。陈隆兴再初开店于中山东路的高门槛巷口，老店旧址还存，为中山东路212号。232号的新店为一幢民国风格的二层瓦房，为陈隆兴所建，这在以明清建筑风格为主的中山东路显得有点别类。 ■      聚星堂。聚星堂旧址位于城隍口，中山东路256号。聚星堂为民国期间天台的老商号，以经营课本、练习本为主的文化用品商店。原建筑已拆除，现建筑为在旧址重建而成。 ■    邱永兴。位于中山东路154号，此店在民国期间以经营蜡烛为主的商店，后兼营洋油，店主为邱永兴。现为民居。■    张瑞林。位于中山东路249号，此店在民国期间以经营糖果的商店，同时制作和出售米胖糖。店主为张瑞林，现为民居。

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闲云散人 · 发表于 2006-8-30 17:17:00

此帖将不定期更新，并谢绝转载！

闲云散人 · 发表于 2006-9-2 23:17:00

【贰】状元巷       状元巷因当年曾有一位状元居住此巷而得名。小巷的人们已记不得这位状元的面孔了，但小城的人们却留往了这条狭窄的小弄。有关当年这位状元的传说都融入了老宅的每张瓦片中了，层层叠叠。残旧的往事，如同残墙碎瓦点缀着沧桑的古巷，小巷一路弯弯曲曲，从中山东路一直延伸到蓝田叶路，似乎暗示着这位当年的状元艰辛的人生之路。状元巷说久了，这位状元的真名倒给忘了。陈桂芬的状元名也只能从有关的资料中查得，其实，桂芬只是他的榜名，这位状元字汝贤,号子香。江南是出文人的地方，而这位状元恰恰是一位武状元，他在清同治七年(1868)获得了武状元，从此让强壮的北方人感到了江南汉子的另一种风貌，其中这位状元的文采同样精彩，当年小城小学生用的描红本楷书就出于这位武状元之手，于是，小城就有“状元格”的说法。走在这条小巷中，或许我们还能想象出当年这位状元回乡时的神采飞扬，同样也能感受到习武时脸颊上流淌的汗水。岁月模糊了有关这位状元的种种传说，惟有这条小巷依然守望着，状元当年的风采也隐于时光的深处了，只有这条古巷让状元的英姿定格于这条巷名之中，老宅或许会倒塌，但状元巷的门牌又会挂在巷内新宅的大门上，每每看到这一门牌，人们就会念起这位昔日的状元，就会又一次对晚辈说起这位曾让小城引以为荣的东门人。      巷内现存二个状元生活过的院落，人们都说“状元道地”。状元的老宅已败落了，原有建筑都已改建，但还能看出原先三合院的格局，现只存原照墙一堵。新宅院落十分完整，大门为午朝门格式，大门共开三门，中间为正门，平日不开，遇有重要节次，或有要人光临才开，平日都从左右二辅门进出，午朝门也不是普通百姓所能开设的，它本身就是一种地位与身份的象征。门头原有直挂的“状元及第”匾。新宅隔壁的状元祠堂已改建。小巷的尽头还存有陈加壁故居。      状元巷南北走向，长<chmetcnv wst="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="200" unitname="米">200米</chmetcnv>不到，宽4 至<chmetcnv wst="on" tcsc="0" numbertype="1" negative="False" hasspace="False" sourcevalue="1" unitname="米">1米</chmetcnv>不等。现共有门牌号29号。          ■        状元巷巷牌。状元巷南起中山东路，一路向北弯曲至蓝田叶路。

闲云散人 · 发表于 2006-9-2 23:21:00

■       状元巷街景之一。巷内两侧多为二层的瓦房。  ■      状元巷街景之二。巷内狭窄处只有<chmetcnv unitname="米" sourcevalue="1" hasspace="False" negative="False" numbertype="3" tcsc="1" wst="on"></chmetcnv>一米<chmetcnv></chmetcnv>上下。   ■       状元道地老宅。位于状元巷9号，院内老屋均已倒塌，现已改建为新宅，只存一堵照墙，朴素依旧。   ■       状元道地新宅。位于状元巷27号，为二层的三合院院落，建筑非常完整，南边原为状元祠堂，现已改建为民房。  ■         古井：此井位于状元道地新宅内。

[此贴子已经被作者于2006-9-2 15:21:20编辑过]

闲云散人 · 发表于 2006-9-2 23:22:00

■     陈加壁故居。位于状元巷29号。故居为四合院结构，系民国初期的建筑，房为两层，二楼的走马廊开阔得很。屋主陈加壁于1949年前往台湾。

[此贴子已经被作者于2006-9-2 15:22:47编辑过]

闲云散人 · 发表于 2006-9-3 00:22:00

to jimmy_z:已发至你的邮箱，请查收。

闲云散人 · 发表于 2006-9-11 18:18:00

to 出水莲: 有些弄堂消失了，此系列希望能留下天台弄堂最后的影子。to kerry_y: 俺给加了几句文字，并凑热闹加了几张构件的片片，请教了。to tianmeng: 怀旧是一种复杂的情感，做这一系列不只是为了怀旧。

[此贴子已经被作者于2006-9-11 10:27:32编辑过]

闲云散人 · 发表于 2006-10-12 22:59:00

【叁】  让巷 让巷源自一个动人的传说，一个让小城人传说至今的传说。原本这条小巷只是三尺不到的一个墙弄，狭窄得无法让人通行，墙弄的东边居住着杨姓的人家，而墙弄的西侧住着的是陈姓的人家，因相邻，两姓之间时有争执。两姓之间的矛盾终为争这三尺的墙弄而激化，当陈姓向在府中任高官的同姓人禀报此事，以得支持时，这座高官的回复在陈氏的意料之外。“让他三尺又何防”，就是这一句话化解了杨姓与陈姓之间的恩怨。“让”不只是一种豁达大度，而是一种境界，一种多数人都不愿选择的方式。“让”在通常人的眼中是一种无奈，是为弱者所准备的退路，而在智者的眼中，“让”是人生的态度，“退”是人生的一种境界。 让巷就在杨姓与陈姓的相互退让下，从原先的三尺不到，而变成了<chmetcnv wst="on" unitname="米" sourcevalue="2" hasspace="False" negative="False" numbertype="3" tcsc="1">二米</chmetcnv>多宽的小巷，小巷最初的名字为“杨巷”，后因这一故事的传播，改名为“让巷”，“杨”与“让”在天台的方语中基本同音，所以现在在老人口中已很难分清是“杨巷”还是“让巷”了。笔直的小巷让后人感受到了两边居民开宽的心胸，退一步海宽天空，窄狭的小巷有了这个故事作为背景，在后人的心中变得如此的宽敞。现在小巷的两侧也不只是居住着陈杨两姓的居民了，但邻里和睦相处的民风似乎从故事的开始时就一直延续着，居住于此巷的居民在日常的生活中，让这一故事继续着下一章节。 让巷南北走向，传统的让巷南起中山东路，北至蓝田叶路，长200多米，宽<chmetcnv wst="on" unitname="米" sourcevalue="3" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">3米</chmetcnv>上下，而现在的让巷至蓝田叶路往东一折，通达飞鹤路。但在百姓的心中让巷只到蓝田叶路为至，南端与中山东路的丁字路口，居民至今还称为“杨巷口”，北端的蓝田叶路路口原建有牌坊一座，后拆除。巷内主要民居有陈克群故居，明德楼，高汉故居和文林第等。    ■               让巷巷牌：南端的巷口一直被居民称为“杨巷口”。     ■               让巷街景：让巷宽<chmetcnv wst="on" unitname="米" sourcevalue="2" hasspace="False" negative="False" numbertype="1" tcsc="0">2米</chmetcnv>上下，街道笔直。    ■               陈克群故居：位于让巷7号，此院落于让巷西侧的一条支巷中。陈克群为民国时期东门有名的绅士，曾任东门镇镇长一职，因办事公正，在东门人心中有极高的威望，是民国期间东门的头脑人物，当时有民谚言：“桥上凌肖云，东门陈克群”。陈克群去世于上世纪50年代初，故居为二层民国建筑风格的楼房，门楼砖雕与灰雕在文革期间受破坏，现故居为其后代居住。岁月变迁，故居虽是人去楼空，但一样是小巷长忆，细雨梦回，看着紧闭的大门，当年进出的身影依旧在眼前晃动，其中有陈克群那修长的影子。     ■               明德楼：位于让巷17号，楼主为旧时读书人，北边的房屋曾作为当铺，现已改建，南边的院落基本完整，院内天井幽静而有情趣，照壁上的“福”字依旧显示出主人对于生活的那份期待，几株朱兰散发着一丝淡淡暗香，民居内现存有对联四幅。  ■               高汉故居：位于让巷20-1号，为两幢民国建筑风格的楼房，百姓口中称其为“洋房屋”，49年后曾作为公房。此民居位于传统让巷的北端，楼主高汉原名陈汉皋, 出生于1926年，曾任北京电影制片厂副厂长。著有《高汉诗选》等。

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